中国有这么大就连番茄炒蛋都有诸多口味和版本像火锅这

中国有这么大，就连番茄炒蛋都有诸多口味和版本，像火锅这么重大的事，自然更是花样百出，流派众多。

冬天的寒风一起，街角火锅店的老板扁扁黑黑的脸上又露出了欣慰笑容，已经快晚上8点了，他的火锅店里仍然人声鼎沸，店门外还有大批望穿秋水的顾客，顶着寒风嗑着瓜子痴痴等座。而老板则笑逐颜开地站在顾客堆里，为之四顾，为之踌躇满志，看上去简直比庖丁还牛。

其实，这样的盛况，在川渝的冬夜街头并不罕见，稍微有点口碑的火锅店都是一派热火朝天的景象，店堂里热气蒸腾，人头攒动，店堂外香飘十米，在凄寒的夜晚映衬下，这氛围尤其显得催人涎下，荡气回肠，不由自主地，吃一顿火锅的念头就会浮上心头，引动一腔季节的闲愁，唯有尽早奔赴，方能解忧。

认真说起来，何止是川渝，中国人对火锅的热情从南到北，由西至东都很高涨，虽然底锅和食材千差万别，但有几个要素却是高度一致，一是锅底有火；二是锅里有汤；三是自取自煮；四是聚众而食。热而且闹，大概是中国人基因里带来的喜好，特别是吃饭这件事，尤其不能安静，一静就透着冷清，一冷清就觉得寂寞，一寂寞就觉得日子过得了无生趣。所以中国吃最最要紧的就是个“热”字，只要够热，野菜玉米糊糊都能吃出滋味吃出风格来，何况其他。而要说热，就没有什么比火锅做得更到位的了，不但锅沸，氛围也热，再冷的日子，只要往火锅桌前一坐，身体的寒意顿时消散，捎带着连心头的孤独寂寞也一并被带走。

川渝火锅，味道是麻辣鲜香的固定模式，属复合香型，除却辣椒、花椒之外，还需要各种香料的巧妙搭配，最后再用牛油或者清油炒透，技术发展十分成熟，尽善又尽美，所以人见人爱，花见花开，早早就确定了江湖地位，成为中国味道的基本配置之一。连英国首相卡梅伦到了成都，都被安排到成都人普遍认可的一家火锅店大吃了一顿，下来还不忘点一百个赞，川派火锅的影响力之大，由此可见一斑。

不过中国有这么大，就连番茄炒蛋都有诸多口味和版本，像火锅这么重大的事，自然更是花样百出，流派众多。除却川渝，全国各地其实都有自己的火锅方案，而且往往因地制宜，靠山吃山，傍海吃海，表现出鲜明的地域特色。比如北方燕赵之地，草丰羊肥，一味涮羊肉吃得风生水起，名满天下。从羊肉切片到腌韭菜花酱，整套程序严谨规范，一样都不马虎。吃来又是一样风情，不比川渝火锅逊色。

广州虽处暑湿之地，但在吃火锅这件事上也照样不甘人后，广式“打边炉”，属于火锅亲民普及版，虽然味道上的建树不及前两者，但胜在敢想敢涮，什么都能送进锅里，大大拓展了火锅的外延，扩大了火锅的受众群和号召力，若论贡献，恐怕还在其他品类之上。

日本人妹尾河童是个有趣的家伙，他在《河童旅行绘本》里东拉西扯地画了世界各地的风土人情，其中一篇讲到他家冬天特供的家庭火锅小品，十分受欢迎，每年冬天都会有好几拨馋鬼朋友涌来大吃一回。做法也很简单，不过是将鸡肉猪肉香菇胡麻油一锅煮熟，然后涮白菜和冬粉吃，蘸水部分由客人自助调配，因为温暖又美味，所以反响极好，成为他家三十年的固定节目。而这款火锅学自一位在中国生活过多年的朋友，据说这种叫做“扁炉”的火锅是广西乡下的料理，意为简单朴实的火锅。相信许多中国读者看了这篇，都会心中暗自怀疑这“扁炉”与“打边炉”之间存在着某种被语言撕裂的关系，但一时也无法考据，只有先姑妄听之了。

因为看他说得热闹，且又简单易行，忍不住生出尝试的念头。兴冲冲地照做了一回，不料味道却是极为普通，根本没有他说的那么美味，想来首先应该是河童老先生爱夸张，其次是因为朋友欢聚加自助调味的乐趣叠加效应，赋予了这种“扁炉”火锅超越味道的美好特质。

这大概就是尽信书的后果吧！一个中国人照着一个日本人写的菜谱做中国料理，这，这不是开国际玩笑吗？

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