潘硕珍
土豆的学名叫“马铃薯”,美洲印第安人培植的,17世纪初传入中国,徐光启的《农政全书》就有对土豆的记载。马铃薯在山西省境内,叫做“山药蛋”,还形成了以乡土作家赵树理为代表的文学流派——山药蛋派。洮岷地区的人们,大都叫它“洋芋”。在粮食供应紧张的时候,洋芋成了农家人百吃不厌的主粮。不同的厨艺,决定了土豆有不同寻常的口感。看到洋芋,我就能闻到扑鼻的乡土气息。
洋芋馍馍
做饭的技艺其实都是饥饿给逼出来的。
辗转反侧夜不成寐的时刻,我检索记忆的乱抽屉,想起了洋芋馍馍。那是文革后期,乡亲们依然挣扎在饥饿线上,一日三餐都改成了两餐,饭菜的种类和当时的所有制一样单调,根本吃不上正儿八经用面粉做的馍馍,填充极度空虚的肠胃。不知是谁受了藏民们贴牛粪饼的启发,发明了做洋芋馍馍的办法,全村人乃至周围村庄的人,掀起了大规模做洋芋馍馍的“运动”:把洗净泥土的洋芋,用擦子磨成碎末,倒进面袋子里,将粉水挤进洋瓷盆或酱盆里,澄下来的淀粉,可以榨洋芋粉条,也可直接炒洋芋粉吃;粉渣则倒在案板上,拍打成端馍馍盛炒菜的瓷碟那么大,双手托着粘贴在屋檐下的墙面上,等洋芋饼彻底风干后,掰下来,一一装进面袋子里,掏些加工费,用粉碎机粉碎成“黑面”,在铁锅里烀成锅贴,就是所谓的洋芋馍馍了。流失了淀粉的洋芋馍馍,口感极为粗糙,过一会儿,那肚皮依然要喊“我们要吃饭”的口号。从粮站上背来救济粮后,乡亲们就拿洋芋馍馍喂猪,等于把它送进了历史的垃圾桶。
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