登司马台长城

向往古北水镇已久，成行时正巧立秋。

漫步小桥流水，移步换景，恍如置身江南水乡。每次不经意抬头，雄奇的司马台长城便壁立眼前，告诉我这是朔北边塞。长城在千仞之上腾跃，从西向东一路攀升。傲立的敌楼里，总感到有目光在警觉地扫视。耸入云天的望京楼像永不疲倦的龙头，以唯我独尊的姿势在白云中穿行。

夜幕降临，灯光骤起，把水镇渲染成童话世界。此刻，一抹亮色在夜空腾起，像一条金色巨龙遨游苍穹。游人们纷纷举起手机、相机，拍个不停。这时，身旁一对情侣在商量：“先拍几张吧，白天的人都不多，待会我们再去夜游长城。”夜游？定睛一看，真有点点灯火在长城上移动。

我曾在北京登过好几次长城，对长城上人头攒动、摩肩接踵的经历，早已心有余悸。然而，本不在出游之列的司马台长城，却被这对情侣的一番对话点燃激情。体健眼尖的年轻人可以夜游，未及花甲的我白天去爬一爬应该没问题呀，否则，岂不辜负了这一天的仰望？

司马台长城是我国唯一一段保留明长城原貌的古长城。城墙沿刀削斧劈似的山脊修筑，蜿蜒曲折，惊险无比。尤其天梯，是单面墙长城，坡陡墙窄，宽不足半米，呈直梯状沿山体上升。两侧是万丈悬崖，行走其间，如临深渊，令人胆战心惊。作为京北重镇，历朝历代古北口都有“燕京门户”和“京师锁钥”之称。

景区为控制游客数量，确保游览安全，一般得提前预约，并按时段分批次放行。遇到雨雪天气，一天仅允许几百人上长城，甚至关闭景区。

次日天气不错，并且购票成功。上缆车，看群山在脚下涌动。薄雾中，西段长城蜿蜒伸向远方，消失在崇山峻岭。高耸的东段长城敌楼，恰悬立头顶，大有一倾而下之势。下缆车，沿着峭壁走过一段崎岖山路，就到了第五、六号楼之间的城墙。抬头，六号楼峭立在天边；俯瞰，五号楼在低矮的远处蛰伏。上还是下，成了一个问题。先上吧，毕竟现在体力充沛。

城墙两边的城垛早已坍塌，路面砖石不少已风化，走在上面，如履薄冰。路道时而是平滑的斜坡，时而是高低不一的阶梯，攀爬颇为费力。登上六号敌楼，我已有点喘粗气。稍事休息后，我又向着更陡的七号楼躬身攀登。爬近才发现，敌楼前拉了一条警戒线，旁边有工作人员看守。原来，游客只能到此止步。问原因，说是七至十六号楼的路段太险，城墙坍塌严重，不对游客开放。

无奈之余，却又释然。远眺前方，望京楼不见踪影。回望身后，来者没有几个。环视茫茫原野，“一览众山小”的感觉油然而生。

北面是绵延不绝的群山，放眼望去，如汹涌波涛，迎面扑来。南面山谷是秀美的古北水镇，鸳鸯湖像少女清澈的双眸，漂浮中闪烁着千年深幽。一阵东北风吹来，乱云飞渡。孤身独立，高处不胜寒，转身下走。本就颤巍巍的双脚，此时根本无法坚实地踏在路面。这下才明白，上山容易下山难。

来到索道站，一块望京楼石碑跃入眼帘。伫立仰望，望京楼巍然屹立在高山之巅。抗倭英雄戚继光在修复司马台长城时，一定凌风仗剑，凝眸京城。这位忠贞的干将，胸中自有丘壑万千，而眼中的鸳鸯湖，定然折射出一腔柔肠。

沈治鹏

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