风景里的主角

郎木寺

站在这家临江宾馆的窗前，窗外的郎木寺就是一幅立体的画卷，徐徐展开，清新明艳、摄人心魄地跃动、渲染于眼前。

迎面的山崖刀削斧凿，似冠冕、似书摞，而崖顶上的松柏苍郁如黛，与石崖的赭红形成鲜明的比对。山崖下可见寺院的一角，飞檐翘角峥嵘于苍松翠柏间，金顶、红墙、粉壁、苍翠，朦朦烟霭，如诗如画，宛若仙境。仿佛是山峰林木间自然的衍生，没有一点儿的违和感。寺院对面的山峰嵯峨孤拔直插云霄，苍青如铁，山巅间一片白雪抹过，圣洁而冷峻，给山峰平添一种妖冶的魅惑。山峰下起伏的褶皱，有一面林木森森，而另一面却碧草茵茵，浓淡相宜，精美有致，自然天成。雨后的乏云翻滚如浪，搅动的原本沉寂的图画里风声飒飒，涛声阵阵。一只硕大的苍鹰纸片样滑翔在云间，姿态闲适而霸气四溢，仿佛一位巡视领地的酋长。山坡下院舍幢幢，暮霭氤氲。偶尔有一两位喇嘛出现在路旁、山道间，绛红的僧袍给忧郁的山间增添了一缕亮色。窗下的白龙江怒涛汹涌，浊浪滚滚，仿佛真的是一条发怒的苍龙，咆哮着向山外的山外奔去。怎奈它无穷无尽的身躯在山壑间奔腾了千万年之久，都无法挣脱山的桎梏。

走出宾馆，我们循着一条小路向山上爬去。不多会，就见到围在寺外的一圈儿转经筒组成的长廊。但此刻的转经筒下人影寥寥，清冷沉寂。顺着经筒的走廊蜿蜒盘旋而行，走了不长的一段路，眼前豁然开朗，原来已走进了寺院前的长坡下。在这里，上上下下的人流骤然多起来。坡的下方耸立着一座雄伟的牌坊，牌坊上书“郎木寺”三个金色的大字，恰似名片；坡的上方是层层叠叠，依山矗立的佛殿、僧舍。

顺着弯急坡陡但尚且宽阔的山道向上走，便进入了佛殿的群落。高大、巍峨、雄壮，依山势而高高耸立，与山势浑然一体。散发出的煌煌气势让人不由的心生敬意。与拉卜楞寺不同的是，这里的佛殿几乎都是殿门大开，允许游客将鞋子脱在殿外，然后赤足进殿礼拜、参观。有的殿堂内还有值守的僧侣。虽已暮色苍茫，但游人依然熙攘如织。礼佛的、拍照的、远眺的，但都鲜有人喧哗嬉闹，与佛殿原本的肃穆保持了高度的契合，仿佛冥冥中有一种力量在此潜移默化着人们的意志。因依山而建的缘故，站在高处佛殿前的平台，下面一层殿堂的金顶就能近距离的看到、感受到。虽时近黄昏，天阴光暗，但大片大片的金顶依然是熠熠生辉，光明四射，富丽堂皇，冲淡了不少略感压抑的气氛。我甚至触摸到了砌在殿墙上端那赭红色的、极具层次感的、独特而神秘的白玛草。

郎木寺的佛堂殿塔于庄严中不乏亲和之力，邈远里却透着平易之相。它似乎不介意让所有来者都沐浴在自己的领域光芒中，不介意扰攘的人群踩碎自己寂然空净的禅定。细细感悟，凡此种种，都似乎是无声地演绎着红尘与净土间的辩证依存。

甫出牌坊门，山坳下喧嚣的滚滚红尘便扑面而来。车声轰鸣，人声鼎沸，伴着白龙江的轰轰吼声，让这方世界在瞬间升高了几度温热。在山下，路过白龙江桥时，我看到了一座横跨在江面上的水磨房，虽然早已退出历史的舞台，但它依然顽强地展示着时光里的辉煌，诉说着郎木寺的曾经过往。江边，一条不规则的街道弯曲着延展开去，镶嵌着鳞次栉比的各类商铺。在一处商铺的墙角下，一股江水突兀地分出来，桀骜地冲撞着墙面，再从商铺前的小渠里箭一般射去，在不远处重归江中。除了生意火爆的餐馆之外，商铺大抵显得清淡冷落。餐馆以川菜馆为众，门店皆不大，但都熙熙攘攘人满为患的样子。据说这条街道是甘、川两省管辖各半，可徜徉其中的游人谁愿意去分别这些呢？

夜幕笼罩下的郎木寺青溟溟一片。山峰、寺院、各色景象都沉寂在夜色里，静谧里蕴蓄着一种玄妙的无法言说的神韵。没来时，我将郎木寺当做一处秀色可餐的风景向往着；来过后，我才发觉郎木寺就是郎木寺，它是一处内以超脱红尘，却又外以接续世俗的梵土净地。景在寺中，寺在景外。它才是这幅风景里的魂魄、主角。它根植于风景里，而风景又旖旎在佛光中。

有人说郎木寺是“东方小瑞士”云云，这对于没有去过瑞士的我来说，完全没有如此类比后生发的遐思。在我的眼里、心里，郎木寺就是郎木寺。是独一无二的、无与伦比的、美轮美奂的郎木寺。是中国的郎木寺，甘南的郎木寺！

郎木寺之行，匆匆来去的一次邂逅，却酝酿成挥之不去的缱绻情思。

□韩德年

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