酸酸的浆水面●徐晓政

我时常想起小时候吃浆水面的时光。

自从参加工作以后，很少吃到浆水面，偶尔回娘家，吃到母亲手擀浆水面，我们这儿叫浆水旗花或者浆水长面。离开家乡很多年了，已经吃不出浆水面原有的风味，父亲说是你们天天跟过年似的，吃别的就不香了，哪能吃出浆水面的味道，饱汉不知饿汉饥啊！这话似乎有道理。浆水面生性凉、清淡、寡味，吃了既能解乏提神，又能生精止渴。在不太富裕的年代，那一碗散发着淡淡清香的浆水面，曾提起了多少父老乡亲的精气神，曾壮实了一个个瘦弱力薄的后生，曾挺起了大山的脊梁；浆水面接着地气，用朴素的情怀，养育了我和我的父辈们，我对浆水面有着浓厚的深情，绵绵情愫油然而生。

前几天回到娘家，中午饭时，母亲知道我爱吃浆水面，就在案板上擀面，我负责烧火，望着小时候做饭的灶台翻修一新，感到特别亲切，仿佛就在昨天一样，和母亲边拉家常边做饭，提起我小时候做的一件蠢事。可能那时嘴馋，堂屋的面柜上，放着一个玻璃瓶，我趁大人不在的时候，踩着小木板凳，爬上半人高的面柜，拿起瓶子使劲在瓶口闻，哇，这么香。一股诱人的香味直冲脑门。右手提起瓶子，往左手手心里倒，一股粘稠的液体溢满手心，从指缝间往外淌。这下慌神了，带着哭腔的喊声招来了母亲，免不了一番责备，迅速拿来碗盛在里面，然后倒在瓶子里。我用舌头仔细地舔着残留在手上的油渍，清油的香味，诱惑得我将手指舔了一遍又一遍，舌头在嘴唇外努力地搜寻着，香味的芬芳在体内弥漫开来，那种惬意与舒服让我不停地咂吧着嘴，那次我因倒掉了仅有的一点炝葱花的植物油，惋惜了很长时间。

饭做好后，母亲从橱柜里拿出腌制的韭菜咸菜，咸菜炝了油。端起母亲做的浆水旗花面，碗里飘着韭菜的香气，绿绿的葱头，黄灿灿的油花，清清的饭汤里，有绵软可口的洋芋蛋，细如雀舌的旗花面，在碗里你推我搡，伴随着筷子的翻动上下舞动，虽不是饕餮大餐，在味蕾的刺激下，食欲膨胀。酸酸的浆水味扑鼻入怀，一眨眼满满一碗浆水面下肚，热火朝天的夏日顿觉神清气爽，五脏六腑像被清洗过一样酣畅淋漓。恐怕现在的小孩子没有吃过，更难以相信没有油水的浆水面会让人们如此青睐，那就是条件所限啊！时间过得真快，在浆水面的背影里，一晃那个打翻油瓶的小丫头已经步入了不惑之年。

上世纪七、八十年代，对甘肃临夏的农村人来说，浆水面是主打面食，家家户户必不可少。劳作一天回来，顿顿有浆水面吃，已经很知足了。浆水的做法很简单：先把备用的菜，如苜蓿、青菜、甘蓝、包包菜等洗净，切成条状，烧开一锅水，下菜，大火烧开，舀入坛子或者水缸中，再倒入少量浆水作为引子，搅匀后密封坛口，坛底铺上麦草，以便保温，用厚实的棉衣或棉被包扎严实坛子，等第三天打开坛子，一股清新的浆水酸味扑鼻而来。这一过程用我们的俗话叫“窝”浆水。“窝”浆水的菜很多，春天用苜蓿、苦苦菜、车前草等，其余季节用青菜、甘蓝、包包菜等，这些都是自家地里种的。由于条件限制，那时候饭里没有肉星子，更没有零食，一年四季浆水和醋就是饭里的调味品。用浆水还可以做苞谷面疙瘩、馓饭、拌汤等。记得夕阳落山，从地里劳作回来，酷暑天气，饥渴难耐，不管男女老幼，碗里舀上一大勺浆水，兑上开水，一阵猛灌，那个爽啊！休息片刻之后，母亲则给一家人擀面，十几分钟后，擀出一坨圆圆的，薄如蝉翼的面，然后切成不规则三角形状，我们叫旗花，放在案板上备用，舀上一小汤匙植物油锅里烧热，炝上自家种的葱花，开水下面后调上自家酿的浆水，一碗热气腾腾的浆水面，散发着浆水特有的酸味儿，上面飘着淡黄的油花，泛绿的葱沫，味觉视觉霎间崩溃，肚子咕咕叫个不停，等母亲把满满一碗面递到我们手上，不出1分钟，狼吞虎咽地一口气吃完了，根本顾不上酸得直皱眉头，还没有放下手中的筷子，眼睛却一动不动地盯着锅，那个眼巴巴望着锅里的馋相，让每位母亲心疼不已，直到听见母亲饭够你们吃饱的话，高兴得心要跳出嗓子眼了。每次吃完饭后，把碗底用舌头舔了又舔，回味着留在嘴边的诱人香味；每次吃完饭后，我总是把小小的肚子撑得滚圆，走路时，胃里有晃动的声响，吃完后打着饱嗝，砸吧嘴里的余香，整个世界都是那个香味啊，至今难以忘怀！

浆水面陪伴父辈走过了蹉跎岁月，陪伴我度过了青春年华，陪伴母亲白了头发。浆水面就是日子的精华，浆水面就是岁月的浓缩啊！

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