嘉峪关悬壁长城

□若惜

比起嘉峪关城楼，我更喜欢黑山之上的悬壁长城，因为那里游客总要比城楼稀少清静一些，沿着四百多级的台阶一级一级直到最末端，也算是一种耐力和体力的考验，特别是遇到夏天，当陡峭的山路台阶横亘于脚下时，藏在内心的退让便一次次冲锋陷阵，爬与不爬的争斗中，两腿发软汗流浃背的时候，才发现已经胜利地钻进烽燧到达山顶。选择在最高的地方吹吹风，再让那些尽收眼底的荒凉洗净平日里积攒的喧嚷和铅华。

悬壁长城，像英雄高高举起的手臂，哪怕年代与岁月腐蚀了曾经鲜活的血肉，哪怕只剩下连筋络都不复存在的白骨，也足足留下铮铮傲气，这样的浩然正气足够占据和守卫万里关山、守卫大漠雄关。山河匆匆岁月如梭，空旷辽阔的关外，在这个早已平息了烽火狼烟的稳定年代，显得格外沉寂，唯有久渴成疾的石头罗列着这里亘古未变的干旱，它们用黝黑的眼睛守望一些沙蓬草，也守望一些不知道活了几万岁的梭梭柴，更为自己守着无名的山尖，直到后来人们把最直观的黑色唤成了山的名字。

绵延起伏的山顶脉搏，和长风的呼吸一样铿锵有力，下山的道路更是奠基在坚硬的石头之上，也许是受到护国寺晨钟暮鼓的超度，这些坚硬的岩石不再锋芒毕露。我是在冬天里抚慰过那些被晒得焦黑的石头，也许我手心里的温度对它们来说还不如阴山里的一袭烟雾，但是它们冰冷的肌肤瞬间就能穿透我柔弱的神经，一颗镶嵌在崇山峻岭间的石头，一堆用生命累积成山的石头，也许在最早人们兵戎相见的年代就已经褪去了色泽，而那些刻在脊梁上的断层亦或是深浅不一的线条，许是也沾染过勇士的鲜血，所以直到今天，仍然有很多虔诚的教徒不远万里前来祭拜，除了祭拜一些救苦救难的神灵，一样会祭拜这些久经岁月依旧缄默的石头。善男信女求来平安锁和许愿牌，或者更多的人愿意写上名和姓悬挂于山路两旁的铁索上，如此生命历程中便新添了另一些安心，也新添了更多的沉稳和豁达。所以，我眼里这一条蜿蜒坚硬的铁索小路，是一条慈悲的小路，也是一条充满希望与美好远方的小路，被超度的风雨雪霜和焦黑的石头，定然会护佑这密密麻麻悬挂着许愿牌和平安锁的主人。

住在嘉峪关已经数十年的时间了，我记不清自己曾多少次登上嘉峪关城楼以及北上延伸的悬壁长城。这段明代万里长城最西端的起点，自古为河西第一隘口。第一敦与悬壁更像是嘉峪关城楼的一对翅膀，雄鹰才有了久战沙场的雄心壮志和镇守边关的胆魄。数十年的光阴一晃而过，一个河东女子就这样定居或游历在长城脚下，任长城文化和丝路文化一点点的渗透到自己的血液里，后来便深深喜欢了大漠戈壁的风沙和荒凉，得空跑去看城楼或是爬山感受悬壁长城，就成了我最快乐和满足的一件事情。

丝绸古道上所有的珍贵片段，还有总督将军留下的足迹，玄奘曾经取经路过的地方，唯有那一片晒过经书的地方呈现沙土一样的白色……嘉峪关城楼、凌空挂着的悬壁长城，这充满传奇和许多不同时代的苍茫厚重……所有的所有，也许都典藏在黑山的历史里，然后分配给每一块砖和每一颗石头。

逆着风，也许就能听得见雄关漫道上发生的故事和阵阵驼铃……

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