品尝春的味道

□戴永夏

春天是个美好的季节。春光春色,令人精神振奋；春风春雨,带来勃勃生机。春是开启生命的钥匙,也是点燃希望的火焰。所以自古以来,人们都热爱春天、赞美春天,由此也产生了许多跟春天有关的习俗,如迎春、打春、鞭春、讨春、吃春……都是人跟春天亲密互动,寄托着人们的美好愿望。这其中,最贴近现实生活的,我以为当数吃春。

吃春又名咬春或尝春,即在初春时节,吃一些象征春天的新鲜菜蔬之类的食品。这种习俗,有着久远的历史。

据记载,吃春始于汉代,东汉崔寔在《四民月令》中就说:“凡立春日食生菜,不过多取,迎新之意而已。”“生菜”即“新菜”,有“迎新”之意。由于地域不同,所食“生菜”的种类也有别。由于南方气候比较温暖,因而南方人多在立春时食各种新鲜蔬菜；而北方天气寒冷,冬天没有新鲜蔬菜,立春这天主要是吃萝卜。至魏晋南北朝时期,人们吃的蔬菜更加丰富,在立春这天要吃一种由葱、蒜、韭、蓼、芥五种有辣味的蔬菜组成的“五辛盘”,这不但有“迎新”之意,还有散发五脏之气、健身防疫的功效。到了唐代,人们对五辛盘作了改进,增加了一些时令蔬菜,并起了个更富有春意的名字——“春盘”。“春盘”一词屡屡出现在唐代的诗词中,诗人岑参就有“汝南遥倚望,早去及春盘”的佳句。到了宋代,吃春的习俗进一步由民间扩展到宫廷,宋人陈元靓在《岁时广记》中就说:“立春前一日,大内出春盘并酒,以赐近臣。盘中生菜,染萝卜为之,装饰置奁中……民间亦以春饼相馈。有园者,园吏献花盘。”到了清代,春盘的内容变为以韭菜、豆芽、芹菜、香菜等新春时令菜为主,外加肉丝、豆腐丝等混合炒成,还有的加入海参、香菇、鸡丝等原料,使之更加丰富多彩。

吃春的习俗在我国广泛流传,但吃春的形式各地不尽相同。北京的吃春,就很有代表性。清·潘荣陛在《帝京岁时纪胜·正月·春盘》中对老北京的吃春做了这样的介绍:“新春日献辛盘(即春盘)。虽士庶之家,亦必割鸡豚,炊面饼,而杂以生菜、青韭菜、羊角葱,冲和合菜皮,兼生食水红萝卜,名曰咬春。”清·富察敦崇的《燕京岁时记》中也说:“是日,富家多食春饼,妇女等多买萝卜而食之,曰‘咬春\’。谓可以却春困也。”

北京人吃春,也出现在现代作家的笔下。如梁实秋先生在《疲马恋旧秣羁禽思故栖》中,就记述了他童年在北京家中以榆钱吃春的经历:每到春天,他家后院的大榆树结出的榆钱纷纷落下时,长辈们就会捡一些洗净,和上小米面或棒子面,上锅蒸熟,再将蒸好的榆钱糕盛到碗里,浇上酱油、香油,撒上葱花,然后全家人聚在院子里,分而食之,大饱口福。这种吃春,不但高雅别致,还有更深的寓意,诚如作家青丝在《吃的艺术》中所言:“此举让众人改换了口味,也让小孩体验到粗粮的糟粝,不忘祖辈曾经的贫苦,又‘寓吃于乐\’,顺应了自然时节的变化。这样一道上不了大台面的粗食,却展现出一个家庭的文化修养以及家族恪守的传统礼俗,其内在叙事,远比山珍海味更显语义丰满,这也是吃的艺术。”

跟北京人吃春略有不同,济南人吃春主要是吃鲜香椿芽。

明代人屠本畯在《野菜笺》中赞咏香椿道:“香椿香椿生无花,叶娇枝嫩成杈枒。不必海上大椿八千岁,岁岁人可采其芽。”这说明食用椿芽由来已久。在济南,每到春暖花开时节,城郊的农民便将椿芽采摘下来,打成小捆,运进城里,在农贸市场出售或沿街叫卖。人们将椿芽买回家,洗净晾干,可做成各种美味佳肴:椿芽拌豆腐,做起来方便,吃起来特鲜；将椿芽加盐揉匀,蘸上面糊,放进油锅里炸黄,便是有名的“炸香椿鱼”。“香椿鱼”外焦里嫩,喷香可口,是济南的一道传统名菜。还有椿芽炒鸡蛋、腌香椿……也都风味别具,深受欢迎。

如同春天也会有寒流一样,吃春的滋味也有苦有甜。记得童年在故乡,一到春天,家乡人也争相吃春,但那吃春的滋味却十分苦涩……

故乡的春天,过去经常跟春荒联系在一起。经过一个严冬,本来收成不多的粮食便消耗殆尽。如遇天灾人祸,春天的日子就更为艰难。没有果腹的粮食,乡民们就只能靠米糠、野菜和树叶充饥。春天一到,杨柳刚刚长出绿叶,饥肠辘辘的人们就争相将树叶采回家,放在锅里一煮,再用清水浸泡,然后调上一点点豆面,蒸成菜团子。这菜团子吃到嘴里,又苦又涩,难以下咽。记得每当我们皱着眉头看着菜团子打怵时,乐观的老祖父总是鼓励说:“吃春吃春,吃出黄金!”“吃得苦中苦,才能享清福!”他拿起菜团子,边嚼边说:“别看这些树叶子苦,越嚼越香,苦中有甜呢……”

现在想想,老祖父的话,并不都是自我安慰。尽管我们从未从树叶中吃出过黄金,但他那“吃得苦中苦,才能享清福”“苦中有甜”“苦尽甘来”之类的话,却富有人生哲理。这哲理从小就融入了我的血液中,影响着我。

(本文作者为作家、编审)

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