春笋 ■秋女

江南的春天，万物生长，可最蓬勃的，还是春笋。进入三月，一场春雨过后，第二天主妇们去逛早市，就发现满大街都是卖春笋的。这段时间主妇的菜篮子里断少不了放上几支春笋，一直吃到四月下旬。然后好像又是一夜之间，突然就落市了，遍寻菜场不见踪迹，要想再吃，只能等来年春天了。

春笋鲜美好吃，是盖了章的，不过小时候却不太爱吃。我爸爱吃笋，每年春天必定要从上市吃到落市，于是每天餐桌上都会有个笋做的菜。最常吃的是笋丝炒雪里蕻，多炒点，早上做过粥小菜，晚上煮汤，再加点进去；煮面，切点笋片放进去；大馄饨的馅里，笋米也是少不了的……大人一尝，啧啧有声：“鲜得嘞！”可小孩真的很难get到这种鲜味，新鲜的笋，特别是嫩的笋尖部分，往往带点涩味，吃起来有点杀口。

那时还有个常吃的菜是腌笃鲜，这是大菜，不麻烦，但费时间，平时没空，得周末才能做。笋切滚刀块，新鲜仔排，再加上几块腊月里晒的咸肉，最好是大的咸肉骨头棒子，几片老姜，打个葱结，全扔到一只大砂锅里，别的什么都不放，连盐都不用，只要加足水，然后一切就交给时间吧。那时还用煤炉子，得封掉一半，小火慢慢炖。没多久，水汽就从砂锅盖的气孔里直冲上来，盖子开始“突突突”地跳舞，眼看汤要潽出来了，妈妈眼疾手快地用一双筷子架在砂锅上，留道口子继续炖，直炖得整个厨房蒸汽弥漫，鲜香扑鼻。晚饭时满满一大锅端上餐桌，新鲜仔排吸足了笋的鲜味和咸肉的香味，好吃得不行。汤已经呈乳白色了，取把大勺子舀汤淘饭吃，连我也喊鲜，可那笋块，仍然嫌弃。

长大后离开家乡去杭州念书，整个春天，学校食堂里都会有一个菜，叫油焖春笋。笋用刀背拍松，切成手指粗细的小段，加重油重糖翻炒焖煮，再淋点酱油，收汁出锅。尝一根，浓油重赤去掉了笋的涩味，却掩不住春笋本身的脆嫩鲜甜。第一次吃就喜欢上了，每餐只要有油焖笋，必点。

回家跟爸妈描述食堂里的油焖笋，爸爸一脸鄙视，笋本身就够鲜，重油重糖加酱油，夺味，一看就是不会做菜！

自然不服，少年的味蕾，从来不喜欢纯朴清淡的原味，而是追求浓香厚味的刺激。

年轻时，吃过各地的笋，极喜欢黔桂一带的酸笋，拌在干锅里，或者下在米线里，酸辣脆嫩，十分开胃爽利；喜欢婺源的青笋，剥壳后绿如翡翠，赣人嗜辣，切碎和剁椒一起炒，红红绿绿，早上用来泡饭最好，能多吃上两碗。

据说，最先感受到年龄变化的器官，是味蕾！

而今，人近中年，浓油重赤、酸辣刺激的食物越吃越少；烹炸煎炒也越来越少，清蒸炖煮越来越多；调味料越放越少，越来越喜欢食材本身的味道。

而笋，是最能激发出天然鲜味的食材。我越来越像我爸，每到春天，每天的餐桌上总少不了一道笋做的菜。每个周末，总不忘买几支笋，几根肋排，再加一根吸足了冬天阳光的咸肉骨头棒子，花上小半天时间，认认真真地炖上一锅腌笃鲜。

曾以为早已改变的味蕾，其实一直记着那些美好的旧时光，当年觉得平淡寻常的味道，经过岁月的浸润发酵，散发出醇香美妙的滋味。

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