蛋炒饭 崔启昌

我是家常蛋炒饭的拥趸，隔三差五如若不念念蛋炒饭，脑海里往往会不由自主地晃动起白米与鸡蛋混搭共生的饱腹吃物来，这是真的。

蛋炒饭是蛮有历史的。相传，隋朝越国有个叫杨素的军事家、诗人很爱吃“碎金饭”，碎金饭是蛋炒饭的前身。隋炀帝巡视江都（今扬州）时，随之将蛋炒饭传入扬州。乾隆54年，福建汀州人伊秉绶任扬州知府，他心血来潮，把扬州蛋炒饭带回老家做了改进，加入青豆、黄瓜、胡萝卜。时间推移中，“扬州蛋炒饭”在全国风靡。史料说，伊氏本人吃蛋炒饭大为挑剔，得另加冬笋、冬菇、干贝、虾仁、鸡胗等山珍海味，硬生生让一碗蛋炒饭在光阴渐进中与朴素平常、与凡夫俗子越甩越远。

不怕笑话，小时，家贫，当兵前我没见过白米饭。住乡下，双手捧起的饭碗里一色的地瓜、玉米饼子，菜，通常是大白菜、青萝卜。到了南方的兵营，好家伙！一天到晚、一年四季餐餐没别的，白花花的全是大米。有年三伏天，荆楚大地火烧火燎，战术训练期间，我跟几位战友体力差劲，病歪歪浑身乏力。几碗病号饭端到床前，乖乖，好特别的香味儿呀！鸡蛋油炸铲碎，搁进香葱、姜末，又搁进头顿剩米后不断翻炒，盛碗时又撒进几撮细盐，炊事班长说是粗粮细做呢，叫“蛋炒饭”。我的体会是，旧米翻新，香人，飨人。

当工人，荷包渐鼓，吃物选择余地大，规格不一的席面上也常常落座，但依旧不舍蛋炒饭。窝在家里，看书写字时望太阳已临晌午，悄然起身去厨房，点火热油，爆香葱姜，磕两三枚鲜蛋摊煎弄碎后，娴熟地将熟凉米入锅，一阵叮当翻炒，炒得润而不腻，透不浮油，鸡蛋老嫩适中。如此素食一碗，家人围桌风卷残云，饱嗝儿响时，脸面上往往都挂了舒心笑意。

五年前的一个早春，搭伙游瘦西湖时，人在廊桥走，心却早早向往起扬州的炒饭来。在一间装璜考究的馆子里我点炒饭的声儿格外高，跑堂的高个儿姑娘不光长得俊，回话还燕语嘤声，叫人看到她的内秀跟涵养。不大工夫，扬州炒饭好了。但见碗中青豆碧绿、火腿焰红、香菇褐黑，还有橙色的胡萝卜丁，粉嫩鲜亮的虾仁和贝柱掺杂其中，花团锦簇般，养眼没得说，只是觉得略有遗憾:米饭的本真味道让一干配角抹了棱角。比照青岛本地的蛋炒饭，我还是乐意把支持票留下来。青岛人吃蛋炒饭照理辅料多的是，光海鲜就不下几十种，可大家在享用这碗饭时喜欢地道的米香气，花里胡哨的东西都留着，在弄别的菜肴时再扬其所长，这种追求食物本味的烹饪技法受不少人推崇。

食物的主要功能是果腹养人，这无庸质疑。不过，若是让其兼负些许文化职能，让享用者饱口福时从中回味有趣之事，念想文化传承，这便是食物养人之外的养心了。有位年轻人吃蛋炒饭，从中悟出了一些生活真谛。他著文说，夫妻就像蛋炒饭，你拥抱着我，我拥抱着你，既不紧密，也不分离。夫妻就像蛋炒饭，没有轰轰烈烈，却很平平常常。既不奢侈也不寒酸；既有温馨也有烦脑；既有欢乐也有争吵。虽然没有短暂的辉煌，却有长久的平凡。

吃一碗蛋炒饭，竟能让人悟到如此道理，看来，这碗再平常不过的吃物里是很有内容的。

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