故乡的水萩粑

或许是孤陋寡闻，我确实是在工作后，才听说有青团这种食物——每年清明前后，面包房、食品铺里都摆出青色的团子状的食物，说这是清明的民俗食物。

兴致勃勃买了一盒，拆开，咬上一口，我直皱眉，居然是糯米包着豆沙，和我所期待的截然不同！从此，无论清明时节青团广告如何铺天盖地，我再也没买过这种食物了。

我期待的青团到底是什么味道呢？那是牢牢刻在童年记忆里的皖西南山区的味道——潜山的水萩粑。

每年春天刚刚来了点影子，河边、菜地、田埂上，就开始冒出许多水萩来。什么是水萩？学名叫鼠麴草，也可写作鼠曲草，一年生草本植物。这种植物叶面毛茸茸的，茎秆非常有弹性。按照我妈的话说，这种植物天生适合做粑粑，做出来的粑粑最绵劲。

皖西南的土地上，春日里水萩到处都是。不用费力去找寻，草稍微多点儿的地方，一弄一大把。生命力顽强的水萩，甚至偶尔会出现在我家花盆里。农历三月三前后，是水萩最为茂盛的季节，也是人们最爱做水萩粑的时候。勤快的主妇春天是一定要摘一次水萩的，老家人称为“打水萩”，或者“掐（读KA）水萩”，如同摘茶叶一样，只取那顶部的小嫩芽。

弄回家后，水萩洗干净，挤掉水分。这时候，经验丰富的主妇会再搓揉一番，把水萩揉出汁来，据说这样后面做出的粑粑更细滑黏连。但如今大多数人为了省点事，会直接放案板上粗粗地切碎。

水萩准备妥当了，就要准备腊肉。年过完还不算久，家家户户都还剩下不少腊肉，切下一部分肥瘦相间的，改刀成小小的腊肉丁。肥腊肉先下锅，炒出油，再依次放入精腊肉丁和碎水萩，一起炒熟。过一会，就可以闻到水萩和腊肉掺杂的独特香味了。

做粑粑一般都喜欢用糯米粉，但是我老家王河镇上偏爱用纯米粉，不加任何糯米。准备一个大盆，放入米粉，加入水，再把刚刚炒好的水萩腊肉丁一起放进去，下大力气，使劲和透，直至米粉中腊肉和水萩均匀。然后就差不多大功告成了，做成一个个粑粑，或是上灶蒸熟，或是放油锅煎熟。

值得一提的是，我老家的水萩粑其实分为两派。一派是刚刚说的这种，属于简单版，没有任何馅；另一派要更为复杂点，老家话叫“带肚子”——腊肉就不放在米粉团里揉了，而是和咸菜、酱干丁等一起作馅，包裹在水萩粑里面。我和我父亲这样口味重的，都更偏爱“带肚子”的粑，非常开胃。但这几年老家人似乎做这种“带肚子”的越来越少，我也就不挑了，简单版的粑粑也足以满足我的味蕾。

清明前后，亲友之间都会互相赠送水萩粑，至今依然如此。我外婆自从来城里生活后，很少再做这种费工费时的粑粑，但是每年清明前，老家的亲戚总会托人送来一大包，年年都有。我极喜欢吃水萩粑，所以母亲每年从各种亲戚那得了粑，还会专门给我快递一部分到芜湖来。

说来也怪，小时候在家时，我一直觉得从小长大的地方，最平凡不过，哪有什么特殊的美食或者节令食物。倒是离开了故乡后，猛然发现有那么多专属于故乡的味道：元宵节老家不吃汤圆，而是吃一种米粉和腊肉做的元宵果；清明节有水萩粑；端午节的粽子不流行肉不流行枣，而是一种朴素的饭豆口味；还有什么山粉圆子烧肉、肉片炒茅草菇、豆丝、土灶锅巴汤等等，我只要提起来，就觉得十分有胃口，恨不得马上能吃到。

有人说，每个人都有一个故乡胃，人在外乡，胃却在家乡。清明本就是一个满是乡愁的节气，细嚼一口母亲寄来的水萩粑，熟悉的味道从舌尖蔓延至心间，回忆也跟着绵绵糯糯地晕染开来。

□ 牛在野

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