一想到你呀 就让我快乐 那些让我们盼春的春日美食

春天，是一个令人欣喜的季节。不仅因为它是一年的开始，也不仅仅因为它拥有漫山遍野看不够的花，更因为，它有很多嫩央央、白生生的专属美食。

是的，春天的美食，就跟春天树上的新芽一样，总是嫩绿到心生爱怜，欣喜地制作，欣喜地品尝，一口一口，唇齿之间全是春天的模样——那么嫩，那么香。

更关键的是，这些东西，都很随意似的，好多都是春天的田野捎带给我们的，它们和春天一样，稍不抓紧品尝，它就嗖地一下融入到夏天里去了。

腌笃鲜

我发现，能把吃不同菜系长大的人拉近距离的，往往是一种人力不能达到的因素使然，或许是天色，或许是季节，或许是流通的食材。

一般的四川人对上海菜是陌生的，唯一的印象可能是，上海菜太清淡，不够劲。

而腌笃鲜这道上海菜，却让许多四川人一入口就接受。简单说，腌笃鲜，就是用腌肉炖鲜肉。

这也罢了，我觉得让这道菜抬色的，是春笋。川菜里面也喜欢笋，川人给笋子起了个好听的名字：玉兰片。把春笋横刀细剥，把个白生生的笋子切成初春绽放的玉兰花的形状。

上海人更实在，没心思去取一些诗意的菜名，而是很具体地起了个所有人一听就懂的名字：腌笃鲜。

越是实实在在的菜，越要诗意一点地去理解。在我理解，鲜有两层意思，一种是鲜肉的鲜，一种是春笋的鲜。当腌制一冬，凝聚了许多秘密因子的冬天的腌肉，和鲜肉相遇，和春天从泥土里蓬勃生长而出的笋子相遇，或者直接说，冬天和春天相遇，我们谁也无法想象，它们会绽放出一种什么样的香味？

反正，我喝了那口汤之后，口齿之间那种舒坦熨贴，一直到第二天，还在我嘴里绵延不绝。这样的感受，之前不曾有过。

腌笃鲜做法：网购一块上海腌肉（许多直接注明是做腌笃鲜的五花肉），鲜肉最好买生态黑猪肉。鲜笋菜市场都有。上海腌肉看上去很清淡，其实很咸，一定要泡几个小时，切成小块，和鲜肉一起先用猪油炒一下，加姜片、料酒和葱，鲜笋切好也用猪油炒一下。两种肉炖五十分钟以后，下鲜笋再炖四十分钟。有的要放豆皮结，也可以不放。切记：腌肉很咸，不能再放盐。（望福街）

酸菜豆瓣汤

这里的豆瓣，不是郫县豆瓣的豆瓣，而是春天用新鲜胡豆角剥出来的豆瓣。

春天的胡豆有很多种吃法，四川人比较喜欢的一种是凉拌。婆婆大娘们闲心好，以很便宜的价格买上一大堆胡豆角，然后剥去厚厚的肥肥的青色外衣，把白生生的胡豆剥将出来。再拿一把剪刀，在胡豆的屁股上剪一刀，这样凉拌时就能让红油渗透到里面去。

而做酸菜豆瓣汤，对婆婆大娘来说，还要多一道工序，就是把胡豆的白色皮剥开。有指甲的人把白皮的一头掐开，然后用力一挤，青色肉感幼嫩的胡豆瓣就脱皮而出了，这是春天的场景和节奏。

而一说到酸菜，

不要被什么“老坛”之类的说法吓到，什么那口老坛子里的泡菜水是家里祖传，是清朝乾隆年间传下来的一口老水，云云，一听就不靠谱。

潘婆婆教了我一种“无水新坛”酸菜生成法，出来的酸菜鲜嫩生脆。做法：新坛一个备用。青菜掰开，在成都阴冷的冬日里晾晒一周，如果能遇到昏昏太阳，那是一种造化，要点是一定要晒蔫。然后找个太阳天，把晒蔫的青菜清洗晾干。泡菜盐撒进坛子，铺上青菜，再撒一层盐，再铺青菜，一层一层往上码，中间加一根芹菜，两根蒜苗，辣椒花椒，不放水。过几天，被盐码过的青菜，虽然已经晒干，但还是会有青菜自己的水分渗出。这样的泡菜水，自然天成，醇香厚重。

三个月以后，也就是春天胡豆出来的时节。铁锅放猪油，青幽幽的胡豆下锅翻炒，然后进小砂锅加水慢熬，把豆瓣熬得翻沙后，再加入同样经过猪油炒制的酸菜，煮上十分钟，撒点葱花。

这两种物质相遇相撞生出来的特殊汤味，无以言状，是一种神秘的味觉秘密，勾魂摄魄。

我一直觉得，超市里应该有像方便面一样的酸菜豆瓣汤的料出售。它是中国的味增汤。（锋子）

清明菜粑粑

我很喜欢春天，因为一到春天，无论什么地方，因了三两株桃花，一树梨花，再添几垄油菜花，立马就美得像幅画。其实比画还美，因为这幅画里不仅闻得到臭香臭香的泥土味儿，还有活的蜜蜂在嗡嗡嗡地飞。

但我并不是那么喜欢春天的美食，因为太香的东西我天生闻不惯，像椿芽呀、韭菜呀、香葱什么的，闻到就想吐。不过唯有一种春日美食，让我还是很期待在春天的花树下，仰着脖子，烫乎乎地吃上那么几口。

小时候每到春天，油菜花开得正艳的时候，婆婆就会递过来一个小竹篮，说：“去田里摘点清明菜回来，我给你做清明菜粑粑。”我一听，接过篮子就往院子后面的油菜花田里跑，篮子随着我奔跑的脚步，在腿边吧哒吧哒地响。

为什么往油菜地里跑？很简单，清明菜喜湿喜阴，有油菜花挡着太阳，油菜地里的清明菜就长得特别嫩。野菜一般都很贱，钻进地里，到处都是嫩央央毛茸茸的清明菜。我虽然从来都拣最嫩的掐，但依然不一会儿，篮子就装满了。

清明菜摘回家后，婆婆会把它洗净，用开水焯一下，然后捞出沥干，用刀切碎。再用盆子装点糯米粉，把切碎的清明菜以及刚才用来焯清明菜的水一起倒进去（水适量即可，不用全部倒进去），然后揉啊揉，揉成面团后，再搓成一个一个大的汤圆，里面包上咸菜鲜肉馅，最后入锅蒸几分钟就可以了。锅一揭开，雾气升腾中，一个个绿幽幽的清明菜粑粑发出油亮亮的光，让人情不自禁地就把饥饿的爪子伸了过去。一口咬下去，虽然烫得直跳，但那股糯糯的清香，仍然让人觉得就算烫脱舌头也值了呀。（柳之湄）

春天里的榆钱儿

二十年前，人们还没学会捧着手机过一天，那时候，我和闺蜜最爱去的，就是如今春熙路的中山广场。

那时候的中山广场有一家很大的古籍书店，我和闺蜜踩着暗暗的楼梯上去，买“花间集”，买“李煜”词。围绕着古籍书店的，是一棵棵高大的树，树底下是各种露天书摊。

有一次，我和闺蜜又在大树底下翻书，正是春天，风一吹，书摊上落下来一片片嫩叶，有一分钱硬币大小，圆圆的，绿绿的。闺蜜好像发现新大陆一样嚷嚷道：“天哪，这是我们老家的榆钱儿呀！我最爱吃我妈做的榆钱饭了。”她兴奋得到处捡拾。闺蜜是洛阳人。我抬头一看，高大的树梢间全是一嘟噜一嘟噜新发的小绿圆片儿。原来，这就是榆树呀！原来，成都也有榆树呀！

那天，我和闺蜜在露天书摊上到处捡榆钱儿，每走过一家露天书摊，就把书拿起来，把飘落在上面的每一片榆钱儿都滑落到我们用纸折成的小船里。十个小船里载满了绿绿的小圆片儿，也载满了书贩们不解的目光。

回到她家，把小船里的榆钱儿全部抖落到盆里，居然有大半盆。闺蜜老妈也很高兴，只见她洗净榆钱儿，控干水分，加上薄薄一层面粉，加盐和一点香油拌匀后，上锅蒸了几分钟取出，然后剁蒜，加辣油，吃起来，那叫一个绵软清香！那是我平生第一次吃榆钱儿。

后来，春熙路的榆树消失了，可榆钱儿的清香一直记在心里。再后来，我发现成都有些公园里也有榆树，每一年的春天，我们逮到机会就到公园捡榆钱儿。（杨小云）

韭菜盒子

夜雨剪春韭，新炊间黄粱。

我家有个不算大的屋顶花园，除了一棵樱桃树长得不错之外，树下也栽了不少韭菜、香菜、小葱、薄荷、折耳根、紫苏等不需要怎么打理的植物。一场接一场的春雨之后，花园里这些植物葳蕤丛生，尤其是韭菜，割了一茬又一茬，和野草混在一起，长着长着也长成了野草，有时我想起要做韭菜炒鸡蛋了，就吩咐儿子或老公，他们拿把剪刀直奔屋顶，胡乱一剪，野草混在韭菜里，奔回厨房扔给我。我只好一根一根清理，叹息这爷俩怎么五谷不分哪。

有一年春天，公公婆婆来成都小住。公公婆婆是北方人，尤其是婆婆，干了一辈子农活，辛苦了大半生。有一天婆婆一上屋顶，乐了，说：“你这花园，成杂草园了，我帮你拾掇拾掇。”我不以为然，以为不过是说着玩玩。

等我下班回家一看，杂草园消失，屋顶花园里一派生机盎然。樱桃花在树上开着，树底下被小石子和砖头分割成整整齐齐好几块，韭菜一畦，香菜一畦，小葱一畦，折耳根一小溜，所有的杂草被除得干干净净。而厨房里飘着韭菜香葱肉末鸡蛋的香味，桌上摆着小米粥，折耳根已经凉拌好。婆婆说，我做了韭菜盒子，你这春天的韭菜呀，是头一茬，最香了。

韭菜盒子我以前也做过，但南方人做面食真是硬伤，面皮做得梆硬。婆婆做的这韭菜盒子，怎么如此软和？婆婆说记住三点：一、和面要一半儿凉水，一半儿烫面；二、要醒面；三、韭菜最好是头茬春韭。

今年，又是春天，却再也吃不上婆婆做的韭菜盒子了。婆婆于前年初冬骤然过世，彼时我和先生还想着春天再把他们接来成都，却已成为遗憾。（海芸）

石榴花炒腊肉

我一直不太明白我们大理人为什么那么喜欢吃花，那时候日子那么窘迫，可是家家户户没有栽种蔬菜的，全是一院落一院落的各种花，山茶、杜鹃、素馨花……风花雪月的小城，再晦暗的日子，大理人也会把它过得像苍山雪洱海月。

春天，每每走过一些低矮的石头院墙，常见墙头迤逦数枝石榴青枝插向蓝天，朵朵精巧如小花瓶的花朵隐藏其间，我歪着脑袋数有几朵，可是脑袋数晕了也数不过来。奶奶则串门似的，从那些有石榴树的人家进进出出，回到家后从兜里取出裹得鼓鼓的一方手帕，轻轻一抖，石榴花散落了一桌。奶奶说，够炒一盘的了。

于是，这些半开或全开的石榴花，奶奶把花蕊花瓣除去，只留花萼，清洗干净之后，用盐水浸泡一两天，每天换水，待花萼变成黄白色和变软之后，坐锅烧开水，待水沸腾之后丢石榴花汆一遍，过一道凉水漂洗，滤干，这样涩味才会去除，就可以拿来做菜炒肉吃了。

三十年后，我在成都的院子里有两棵石榴树，是从攀枝花公婆那里带回来的，每年花开无数，几场夜雨后，落红一地，看着甚是可惜，有一天我忽然想起大理的石榴花炒肉了。

我按照小时候奶奶的做法将石榴花处理好后，切了一些四川腊肉条，再将干辣椒和韭菜切段，蒜拍碎。坐锅烧油，放辣椒段与蒜同炒出香味之后再放腊肉条，加少许料酒和开水稍煮片刻，再放石榴花爆炒，最后加韭菜段，加盐再铲两下出锅。一尝，真是又鲜又香又可口，满嘴春天的味道。（洱海边的一朵云）

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