家乡的豆豉

■王友卓说起家乡的豆豉，现在仍心向往之。

童年时，秋收完家里产的豆子多半交到生产队，由队长拉着排车带队将爱国粮和油料送到公社粮库。剩下不多的大豆，先从缸里舀出十多斤换上二斤油，炖菜炒菜时舀点炸葱花都要省着用，如果想多吃点油只能在收完的豆地里多捡脱落豆角。再剩的豆子一般都是做点豆豉过冬。

农家做豆豉其实非常简单。记得豆子放到铁锅里添上半锅水，锅底下架上柴火猛烧煮熟停火，用笊篱捞出装到瓷坛密封放入厨屋麦秸里发酵；过上十天半月（因温度而定），在坛口闻到臭味，豆豉成了半成品。发酵的熟豆子出坛扯粘丝长白毛，已有了稍许臭豆腐的味道。缺菜吃的百姓直接将刚出坛的臭豆子浇上盐水撒层花椒茴香面，把煮至半熟的冬瓜片、白菜叶或萝卜条与臭豆子拌匀装坛再次密封，捂上几天蔬菜被臭豆子蚀透，成品农家豆豉即可舀上饭桌上的菜碟。若想让豆豉常吃常鲜更有味道，农家的“讲究人”就会将捂好的臭豆子晒干保存，按家庭所需分批下菜拌料。这样一来尽管做豆豉的工序食材无异，做出来的豆豉却筋道耐嚼风味十足。

那时，老家淤土地上种土豆时常受淹无收，越冬菜除了白菜、萝卜、冬瓜基本上别无选择。因为穷，百姓们怕炒菜炖菜费盐费火费油，家里不来客不炒菜不动荤，家常饭多是稀汤窝头腌芥菜、咸“疙瘩”，外加一碟臭豆豉。馋急了，大人们狠狠心搲瓢玉米换块豆腐搅拌在豆豉里滴上几滴香油，用筷头蘸点汁夹点菜伴着粗面窝窝头咀嚼，那绝对是一顿不可多得的美味。

后来，家前万福河堤里“二滩”（河道两边的平台）沙土上种“地蛋”（土豆）长得又大又光滑，可炒可蒸可煮，这才知道土豆能当菜当饭。“地蛋”条用水煮煮也能下进豆豉里，土豆蚀成泥有点“沙瓤”的臭，舌尖上顿时别有一番滋味。没想到从金乡老家到孟子故里落户，也看到不少百姓会做农家豆豉，况且做出来的“笨豆豉”甚至比临沂的名牌豆豉更胜一筹。如果说豆腐是国粹，臭豆腐闻着臭吃着香理应算得上中国发明，我觉得那纯正的农家豆豉臭中带着浓香更应是农家专利。

时过境迁，知天命的我如今乡情乡愁渐浓，见到老家人带来豆豉如获至宝，想起家乡豆豉味依然垂涎！

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