唯有消夜慰长夏

　　师铤

　　对于我这样的吃货渭南人来说，夏天到来的一大标志就是西二路夜市的营业时间开始不断延长再延长，短短半条路上无数的烧烤店家，喧嚣热闹的食客，通宵达旦的觥筹交错。这市井的愉悦，这跳出养生观的放纵，像大西北的漫长夏天一样，简单粗暴，炽热直接。

　　然而略有些遗憾的是，属于渭南的深夜饮食，除了烧烤，大概只有各大城中村村头密集的小摊小贩。馄饨炒面小笼包，卤菜烤菜油炸菜。可选择余地少，味道也不甚好，脏兮兮的路面上，摆着油腻腻的几个小桌小凳。坐在其边的，多是下了夜班，饥肠辘辘又没什么选择，或者刚从烧烤摊上下来，喝多了，想用一碗热汤抚慰一下受伤肠胃的酒鬼……

　　这样粗糙的消夜选择，让我想起了小时候在《小说月报》上看到过的一篇回忆祖父姨太太的小说。那位祖父是江南富绅，妻是门当户对的大家闺秀，作为小说主角的妾，是一位出身长三堂子（小时候哪儿知道长三堂子是什么意思，那会儿又没有百度，但因为这稀奇古怪的字词排列组合，我对这个专业术语是过目不忘。后来大学时迷恋一些社会学著作，在西北大学图书馆一本我已经忘记了名字的书上看到了相关名词解释，一个十几年的谜团才得以破解）通古博今又厨艺精湛的一位风月佳人。祖父热爱打牌，每天都是通宵达旦的和基友们搓麻饮酒，而这位姨太太，必定会在每天的固定时段，让仆人送去祖父最爱的蟹黄汤包一份。整个小说写了什么我已经全然忘却，但是“晶莹剔透的蟹黄汤汁充盈在薄如蝉翼的皮内”这观之色香味俱全的细节，是深印脑海。

　　最早知道“消夜”这个概念，还是小时候看香港电视剧。我对后来蜚声网络那句“下面给你吃”没有留下什么印象。倒是“一起消夜吧”这句话，过耳不忘。

　　电视剧里的香港市民，似乎人人都爱吃消夜。有围着一个砂锅吃涮菜的社会大哥和他的小弟们（后来才知道人家那叫打边炉，但是请原谅一个八十年代末九十年代初西北小城的孩子，她哪儿有机会听到“打边炉”三个字？）；有开着豪华跑车穿越半个香港去给忙着加班的女朋友买份烧鹅的豪门少爷；也有时常偶遇在街头云吞面摊上，互生情愫却还没有捅破最后一层天窗的欢喜冤家……这些充盈着饭香的画面，填满了我整个少年时代的荧屏记忆。以至于很多年后有机会下岭南，一个人满大街觅食之时，看到“深井烧鹅”之类的词汇，就会想起二十年前坐在电视机前流口水的那段岁月……

　　讲起来，有些人喜欢用“宵夜”，有些人喜欢用“夜宵”，又有一些人，比方我，喜欢用“消夜”。

　　“夜”为通用，此处略去不提。宵有两层意思，一是众所周知的“夜”———《说文》有云：“宵,夜也。”这样看起来，不管是宵夜还是夜宵，都是一个重复表达的并列短语型词汇，而作为动宾结构的“消夜”就不同了。“消”，《说文》有云：“尽也。”在《康熙字典》众多消灭类注解里，又多了一条——通“逍”。看见“逍”字，我整个人都嗨了。虽然当年古代汉语学的那些知识大多已经还给了老教授们，但是“逍遥”是“翱翔”之意，却是肯定以及一定记得的。你看看，消夜消夜，理解为以美食消灭黑夜，有痛快淋漓之意；理解为借美食翱翔于夜空之上，却更有一层吃货的浪漫主义色彩了。

　　正完名，我们再来追根溯源，看看这消夜的兴起。

　　诸多资料显示，消夜的兴起，是在青楼里。又因时间地点不同，大致分为了三大派：一说是盛唐长安城坊间，一说明末清初广州珠江边，还有一说是清末上海的书寓和长三堂子。

　　想来在那万恶的旧社会，只有能吃饱喝足寻欢作乐的剥削阶级，才会饱暖思淫欲，创造出这些非生活必需品的存在。再者过去高端青楼规矩特别多，风雅之士不是一去就能见到花魁的，打茶围叫局等一轮又一轮的吃喝之后，才有机会一睹芳容一亲芳泽。最后一轮“栏台饭”（也有说“执寨厅”，我没逛过，我不知道，我就是听说的）后才会此处删去一百字……这些诞生在寂寥深夜的真情假意，与美食抚慰后的踏实感纠缠在一起，便也生出许许多多百转千回的故事传说。

　　话扯远了，当下自然没有这些腐朽堕落的旧事，我们选择消夜，不过日长如小年，借酒借肉消长夜。

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