窑埠渡、竹篾巷、谷埠路东一巷、河南人行天桥等，这些曾经闻名的龙城地名，如今已不见消逝的是地名 抹不去的是记忆

柳州市原窑埠渡口位置，如今有近年修的台阶抵达江边。 今报记者张存立 摄

今报记者陈小燕

核心提示

曾经，柳江边上的窑埠渡，有多少人从江这边渡到江那边；曾经，建于清乾隆末期的五里桥，有多少人驾着牛车经它进出城；曾经，那条散发着竹片清气的竹篾巷，有多少人在那里买过竹筐、簸箕……而今，随着城市的拓展和变化，这些曾经承载了许多柳州人记忆的地名，随之消逝。在柳州市民政局新近完成编纂的《柳州市地名录》里，收录了57条废弃的地名。它们有桥、有路、有渡口，每一个地名，都有一段故事。

窑埠渡

山在水在渡不在

19日下午，天气放晴，陈先生又来到了蟠龙山下那个柳州最古老的渡口——窑埠渡钓鱼。在他看来，山还是那座山，水还是那条柳江河，只是，渡口已经不是记忆中的模样了。

窑埠渡约于明万历年间（公元1580年前后）形成。不过，这个渡口的历史，还可以追溯到更远。常在今报撰文“板古”的陈佚生，是一位通晓本地文史掌故的“土专家”。提起窑埠渡，他说，那是值得一写的渡口。

早在西汉元鼎六年（公元前111年），今窑埠街一带烧砖、烧瓦、烧石灰的住户很多，得名窑埠。明朝崇祯十年，也就是1637年，徐霞客的《粤西游记》里记载，他从雒容经过三门江，然后从窑埠码头坐船从东门进入柳州城。

窑埠渡口还是一个战略要地。

1933年，国民党驻柳州第七军，在窑埠渡口附近建立了兵工厂和弹药库；在抗日战争时期，国民党驻柳州第四战区司令部，也是设在窑埠渡口附近的蟠龙山下。到了1944年，日本军队攻陷柳州，派了200多个士兵来窑埠驻守，控制着这个通津要道。

解放以后，窑埠渡口的军事作用消失了。但是，老百姓的日常生活还是离不开这个古老的渡口。那时候，柳东片区的居民要到对面的柳州街，都要从渡口乘船。

柳江大桥建成后，将河的两岸连成了一体。慢慢的，从渡口坐船到对岸的人少了。“我小时候坐过船，几毛钱还是一块钱，记不清了。”陈先生说。坐船的人少了，摆渡船的人也就慢慢改了行。2005年，附近的文昌桥建成通车，渡口停用。

谷埠路东一巷

闻名一时的打铁巷

谷埠路始建于明朝末年（约公元1628年）。因地濒柳江，当时附近四乡所产谷、豆等多在此集市交易，故名。谷埠路东一巷，原位于谷埠路北段。老一辈人所说的打铁巷、石碑巷，讲的就是东一巷。

据《柳南文史资料》（第四辑）记载，1857年湖南湘军来柳进剿李文茂，事平后留下了一些人，其中一些会打铁、打石碑的人，便在此地搭棚盖屋，靠为人打铁、打石碑为生。

打石碑的，在今中影鱼峰影城后面一带，大部分是湖南人，后来也有本地人。那时因此地宽阔，随处可堆放石料，且附近多石山，取材亦方便，故在此开业的店家日益增多。推行火葬后，石碑业不像解放前那样兴隆了;而今，已不见踪迹。

对农具的需求，使得打铁业慢慢发展起来了。竞争多了，打铁师傅们纷纷挂牌经营，打响自己的名号。他们能打造家用菜刀、柴刀、斧头、锅铲、火钳、铁锤和农具等，“打铁巷”的叫法便是这样来的。

到了上个世纪三十年代，打铁师傅更多了，打铁巷名气更大了，四乡的农民都来东一巷买用具。1945年到柳州解放初期，打铁业到了最兴旺的时期。打铁巷里的铺子达到30多家，大多是“前门设店，后门开厂”。

覃国明回忆，他家用的菜刀就从东一巷买的。当时的打铁铺，多是家庭小作坊。男的在炉面操作，女的在一旁拉风箱，七八岁的孩子也来帮忙。有些则是男的包干，左手翻铁，右手拉风箱。“打铁很辛苦，在炉子边站着，不停地烧铁、拉风箱，烧红了夹出来打，打了又放进去烧，很累的。”他说。

1956年进行社会主义改造时，政府按行业组织起来走合作化道路。打铁的初时组织生产组，打造家具和农具，后为工厂加工零部件，如螺丝、螺丝帽等。此后，打铁师傅多被工厂吸收当工人。

岁月变迁，柳州的工业生产已经翻天覆地，打铁业则随之衰落了。2003年，因建造谷埠街国际商城，东一巷全部拆除，打铁巷也不复存在了。

竹篾巷

“涅槃重生”的竹子

柳州的老街巷很多，米行街、盐埠街、香签街、木巷街，光听巷名，就知道巷子有什么特色。在《柳州市地名录》里，也收录了一条废弃的特色鲜明的巷子——竹篾巷。

竹篾巷始建于1952年，因巷内居民原多以编竹器为业，故名。该巷在原飞鹅二路西段，南起飞鹅路，北至飞鹅二路。竹篾巷不大，但是在以前来说，名气不小。

上世纪50年代以前，老百姓家里的日常生活用品，都兴用竹子或木头做的，像米筒、簸箕、筛子等，更多的是竹制品。

刚开始时，竹篾巷只有一两家人做竹制品的小生意，慢慢的，做的人才多起来。最多的时候，卖竹制品的门面有60家上下。个个师傅都是一把好手，一片片竹皮经他们的巧手一弄，变成了实用又精致的物什。

65岁的覃国明是谷埠街的老街坊。他回忆说，以前，竹子、木头扎排从三江、融水漂下来，有些竹子、木头就在华丰湾起岸，其余的就继续走往下游的桂平、梧州、广州等地。“一扎竹排、木排一般是四五层高，有的装6层，排成一条龙，在江面上非常好看。”他说。竹排或木排上还搭个小篷子，走排的人吃、住都在里面。“女的洗衣服、做饭，男的掌舵。”

当时编制竹制品用的竹子，都是去河边跟老板买的。竹子的品种丰富，有楠竹、金竹、黄竹等。做米筒、饭瓢、扁担、竹床就用楠竹，做簸箕、箩筐就用金竹，编制桌罩就用疙瘩长的篙竹、黄竹。

在竹篾巷出现之前，竹子用得最多的是河对岸的香签街（现在的曙光中路）。听陈佚生讲，那时的香签就是拿竹头竹尾做成的。那个时候，因为居民经常烧香敬神，所以香签特别好卖。不过岁月流逝，后来香签街的人气慢慢衰落了。

河南片的竹篾巷接着热闹了起来。因为需求大，竹制品的生意很好做。产品一多，剩下的边角料也就多。这些边角料可没浪费，生火、起煤炉，用的都是它。

后来，随着塑料、合金、铝等材料的广泛应用，竹制品市场便慢慢萎缩了。2003年，因建造温州·柳州商贸城，竹篾巷被拆除。

三座桥

串起的不只是生活

收录的57条废弃地名里，以桥命名的有3座：五里桥、雅儒桥和河南人行天桥。这些桥的出现、消失，见证了城市建设的一段历史。

五里桥原位于荣军路中段，为石拱桥，是城乡交通孔道。据桥东一石刻记载，建于清乾隆末期（公元1790年前后）。因距旧城边缘五里，故名。陈佚生说，到鸡喇、园艺场那边，都要经过五里桥。

对这座石拱桥，覃国明也是印象深刻。他说：“以前，肚子饿的时候，经常去郊区‘打lai’，到别人收割完的地里翻些没捡干净的花生、红薯来填肚子。”他从那座桥上走过许多次。

覃国明回忆，五里桥为东北走向，桥高约3米，宽可以过一辆牛车，长9米，桥上没有护栏。上个世纪50年代以前，五里桥那一片还很荒凉，稀稀拉拉住着不多的人家。1956年以后，居住的人家慢慢多了起来。“都是菜农，他们种的菜就是经过这座桥拿到城里卖。”他说。后来，荣军路扩建后，这座桥就废弃了。

原位于城中区雅儒路与柳荫路之间的雅儒桥，如今也已看不到原貌。这座始建于1955年的桥，建好没多久，同年就被洪水冲垮重建。1966年更名为工农桥。柳州市地名命名评审组成员之一的朱文智介绍，当时黄村一带很多工人和农民混住，工农桥的地名也用了挺长一段时间。1982年，改为雅儒桥。

朱文智说，雅儒桥为东西走向，桥底有一条冲沟，水深最深处达六七米。冲沟水从北向南流向柳江河。“当时桥附近居住的人口较多，走这座桥的人也很多。”2004年，柳州市修建红光大桥及雅儒路改扩建，地形改变，桥下的自然冲沟填平，雅儒桥也由此拆除了。

原位于柳州市柳江大桥南端的河南人行天桥，曾为柳州人服务了21年。提起这座桥，陈佚生心里还是觉得有些可惜。这座1987年建成的人行过街天桥，为箱型钢架结构，每个道口处设置步梯，共4座，由2个曲线楼梯和平台组成。天桥高6米，最大跨度56米，是柳州市内的第一座人行过街天桥，联通了飞鹅二路、驾鹤路、鱼峰路。

人行天桥的建成对缓解河南桥头一带的交通压力起到了良好的作用。2009年，因城市设计更新，这座桥从柳州人的视野中消失了。

57条废弃地名

城中区：柳州市郊区、柳东镇、红星街东一巷、东台路东二巷、东台路东三巷、东台路东四巷、曙光东路南一巷、曙光东路南二巷、柳江路北一巷、柳新街南一巷、柳新街南四巷、中山大厦、金碧园商住楼、柳新小苑、柳新商住楼、东台苑、上窑、下窑、大塘岭、升官塘、金鸡岭、民族小学、中共柳州地下党革命遗址、雅儒桥、三门江渡

鱼峰区：羊角山镇、屏山大道北一巷、驾鹤路北一巷、驾鹤路河边巷、屏山大道北三巷、驾鹤路南一巷、荣军路东一巷、荣军路东二巷、鱼峰路东一巷、水南路北一巷、屏山大道南一巷、箭盘村、临江苑、五里桥、窑埠渡、三淋村渡、阳和渡、箭盘山电影院、柳州市工人文化宫、驾东码头

柳南区：西鹅乡、西闸巷、谷埠路东二巷、谷埠路东一巷、竹篾巷、鱼峰路西一巷、南站路一区、河南人行天桥、磨滩洲

柳北区：樟潭、木莽、黄村路

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