孤峰耸处是昭陵杨军

君不见，九嵕山，鸿蒙突兀泾渭间。冈峰横截青天色，俯视日月如双丸。怪石山含岈势绝斗，大者鲸吞小虎吼。唐帝龙髯此上天，玉柙珠襦今何有。御道曾闻凤辇临，玄宫不复熊罴守。悲哉文武大臣附蛰冢累累，千秋魂魄能相依…… ——明·赵崡·又将登昭陵阻大雨

一

唐太宗李世民的昭陵，已不知来过多少次，但每次前来，一望见那孤峰独拔的九嵕山，浓浓的怀古心绪就会立即被点燃，将现世的一切烧得烬灭，只剩下唐朝的风，从山谷徐徐吹来，撩拨得人心里一片古旷……

“众山忽破碎，突兀一青峰。”九嵕山的势，确实来得险。

在千里平畴的渭北平原，突然拔起这么一座孤山，再加上那九道盘龙暴筋般拧曲到山顶的山梁，王者之气已是凛然如泼。难怪被称为天可汗的李世民，会相中这里，将自己的冥世固封在整个山腹中。也正是因了北面这峻挺的九嵕山和南面滔滔的渭河，背山临河的大秦都城，也就有了一个山水俱阳的名字—咸阳。

薄薄的冬雾，氤氲在九嵕山头，使这天下名陵在雄伟之中，又透着几分神秘。

山路盘转得如同大唐的历史，将你从现实中捞起，抛回到1300多年前。累累陪葬的土冢、随处散落的石雕，以及那路旁夹杂着碎瓦的黄土，一路散发着故唐的气息，诱你到李世民的面前。

山的南麓，陡峭得难以攀爬，但偏偏却是在这草荒棘旺的绝壁上，留下了开山的第一道凿痕。

帝王凿山为陵，李世民开的先河。“开山七十五尺为元宫，山岩架梁为栈道，悬绝百仞，绕山三百三十步，始达元宫门……”史料上所说的那富丽如人间的元宫，想必因了这坚岩硬石的锁护，还完好在山腹中，而那凌空的栈道，却在主人入葬后不久就烧掉了，阻住了盗墓者的贼心，却阻不住凭吊者的情思，那千年以前依稀尚辨的栈道凿痕，让人忍不住要去遥想当年。

如同李世民创业守成的辉煌人生，山的北坡，陡然势变，却是异常舒缓开阔。帝陵必有的祭坛、司马道，就掩映在一片青松之中。唐、宋、元、明、清，一千多年的风雨，已经将昔日的盛华冲洗得荡然无几，只剩下千年不衰的漫山衰草和遍地散落的败瓦残砖。就连那祭坛遗址，也已经被历史的风沙覆上了近两米厚的土层。但青松还在，肃穆还在，李世民一反常规，将司马道建在陵北以镇北疆的雄心还在……

“草昧英雄起，讴歌历数归。风尘三尺剑，社稷一戎衣。”杜甫的诗句总是令人陷入沉思。何须再去评说李世民的功过，文治武功的他，虽然将心爱的剑与王羲之绝世的《兰亭集序》带入了自己的冥宫，却在人间用六骏身上的箭伤，用玄武门的血，用“贞观之治”的繁盛，用《贞观政要》的墨香，用遍及世界的“唐人街”和蜂拥而至的“遣唐使”，将自己的名字写进了不同文字的史册，写进了诗赋，写进了传奇，写进了妇孺老少的茶余饭后……

站在祭坛遗址上，俯视脚下这吸饱了历史的土壤，随手捡起一块不知是唐宋的，抑或是明清的瓦砾，沉甸甸的悲古情怀便浸濡了全身。

这就是历史么？这就是人文么？

二

午时的阳光，海绵般将山顶的薄雾吸得干干净净。

登顶临风，才知道为什么历代的诗人，在题咏唐昭陵的时候都喜欢用一个“望”字。无论是古人杜牧的“乐游原上望昭陵”，还是今人贺敬之的“昭陵一望长安道”，读来总有一种悲凉。“望昭陵”也罢，“昭陵望”也罢，唐昭陵的独绝，也许就在这一个“望”字。

那是一种沉重而感伤的回望，是穿越漫漫历史的回望，是刺透苍凉人生的回望。

千百年来，除了杜牧与贺敬之，杜甫望过，李商隐望过，刘沧和赵崡也望过。当然，这所有的一切，都缘自于李世民最初那倾心的一望。倘不是望见九嵕，他不会游猎至此；倘不是登山一望，他也不会定陵于此。“圣文周达曰昭，明德有功曰昭。”与北京明穆宗的明昭陵、沈阳清太宗的清昭陵相比，李世民是幸运的。

晴空碧落之下，眼光穿过了散落着无数村落的渭北平原，穿过了咸阳北原棋子般密布的汉帝陵，穿过了滚滚东流的渭河，穿过了古长安的街市，被远远地拉到了南面百十公里外的莽莽秦岭。哪里是长安道？哪里是咸阳桥？哪里是诗人们凭吊的身影？一种君临天下的豪情，一种“极目楚天舒”的空廖，将历史的沧桑再度撩起。

李世民的时代，是一个英雄辈出的时代。

怕是舍不下这些英雄与贵戚，从善如流的他，不仅将自己托付给了九嵕，还下了一道《九嵕山卜陵诏》，让王公大臣们都来陪葬左右。于是，从贞观十年（公元636年）文德皇后首葬到开元二十九年，107年间，昭陵陆续陪葬了200多位重臣国戚，在陵南按照亲疏关系依次扇形展开，形成了目前占地30万亩，世界最大的帝王陵园。

这其中就安葬着犯颜敢谏的魏征和足智多谋的房玄龄、杜如晦、马周等十三位宰相，生死征战的李勣、秦琼、尉迟敬德、李靖、程咬金和张士贵等六十多位名将，韦贵妃、燕贵妃、长乐公主等七妃七王十八公主，以及那匈奴太子阿史那忠。

一代君臣那灵爽共聚、生死与共的风流，让李世民这盛大的朝会开了1300多年还不能散去。“上有名王宫，下藏贤臣衣。结发等苦乐，焉能不相随。”从陵上望去，累累茔冢，就像是新旧《唐书》上的斑斑字符，将初唐的历史，君臣的恩义，牢牢定格在九嵕山前。而那墓中的主人，哪一个不在惜墨的史书上占他几页甚或几十页？

痴痴地站在山顶游殿的废址上，寒风乱发，流云舒空，目光如同那散布的陵冢，凝固在烟树虚渺的寂寥大地。

“宫阙并随烟雾散，江山几换帝王符。”1300年的风雨，足以让美人香殒，英雄骨销，就连那金戈铁马的王朝，也都远远地随风去了，更不用说山下曾经庭院深深的下宫和祭坛前曾经端立的六骏。而思绪，却遨游在1300年前：“三镜”的美谈，“水舟”的思辩，以及“石马流汗”、“神鹰护陵”、“金管白兔”的传说，一一闪过眼前。山腹中安卧的英豪，似乎也不甘于地宫的寂寞，起身与你开始了跨越时空的倾谈……

山顶上，唐朝的背影看得真切。

三

山下垂柳掩映着的昭陵博物馆，珍藏着历史的碎片，试图修复出一个较为完整的贞观。于是，这里就成了大唐的留守处。

一进院门，顾不上看那古色古香的展室和清风拂柳的园景，眼光就被李勣（徐懋功）的墓冢紧紧抓住。这位被李世民赐姓的瓦岗英雄，用倒品字的三堆坟土，将唐朝的阴山、铁山和乌德鞬山微缩在眼前，让人一眼就看全了他曾经浴血的沙场。

“乱世出英雄”，每一个朝代的开启，都是英雄际会的大时代。在唐初灿烂如星的豪杰中，独有他的陵墓被整个儿收藏进了博物馆，免去了那“败瓦颓垣窜野鼠”的荒凉。倘若地下有知，想必他一定是满脸笑容。

墓周的陈列室里，聚集着众多出土的精华。那些曾经倒伏在荒冢前的碑石，被重新收集到了碑石陈列室，犹如众臣们的又一次朝会。王知敬书的李靖碑、欧阳询书的温彦博碑、褚遂良书的房玄龄碑，以及李孟常碑、裴艺碑和尉迟敬德的飞白墓志等，书文俱佳，都是《金石录》中载录的珍品，也是碑帖中之圭臬。溃漫的字迹，不知成就了后世多少书家。

与碑石齐名的，是唐墓出土的壁画。陈列室里的这些尤物，至今色彩如新，经水不褪。哪一幅比不上梵高的《向日葵》和达芬奇的《蒙娜丽莎》？《武卫图》、《车马送行图》、《献马图》、《侍女图》……那飘逸的裙带，热闹的出游，低开的胸领，威严的列戟，不仅将贞观盛世描摹得栩栩如生，而且将古代绘画推上了无与伦比的高峰……

大王朝散落的遗物，林林总总，个个都让人惊慕得喘不过气来。而最让人心动的，是那三彩的唐马。

许是受了马上得天下的李世民爱马的影响，唐人将马的神韵表现得最为淋漓，恰恰与初唐的风骨相吻。每次一看见那似啸欲奔的神驹，不由人便想起了余光中的《唐马》：“骁腾腾兀自屹立那神驹/刷动双耳，惊诧似远闻一千多年前/居庸关外的风沙……”确如诗人所写，唐代的三彩马，个个惟妙惟肖，透着一种生龙活虎的灵气，似乎就等主人一声呼喝，便能腾身扬蹄奔向那塞外的黄沙，将单于的脸吓煞……

昭陵最为出名的马，还不是这三彩马，而是那伴李世民征战南北，功勋卓著，被誉为“昭陵六骏”的六匹战马。由阎立本作画，被工匠浮雕于石的六骏，曾经带着生前累累的箭伤，长久地侍立在昭陵，成为昭陵的标志。只可惜这曾被鲁迅先生赞为“前无古人”的石雕珍品，有两块被盗往了美国，存留的四块也被珍藏到了陕西碑林博物馆。现陈于陵前的，只是今人的摹品。

想那爱马的李世民，肯定会伤心于宝驹的流落。不知此时如果他一声唿哨，那囚禁在宾夕法尼亚大学博物馆的两匹神驹，可否一声长嘶，踏破那玻璃的牢笼，风驰而归……

“吁嗟呼！金人辞汉泪犹流，应知六骏多烦忧。歌罢不禁三叹息，恍睹石马向我齐昂头。”扼腕的岂止是太宗？就以这首清人曹骥观的《昭陵六骏歌》收笔，以向昭陵，向贞观，向大唐作别。 （D）（1）

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