唯有童年可忆 钱红莉

钱红莉，又名钱红丽，作家，生于20世纪70年代，安徽省安庆人，供职于安徽商报，出版有散文集《华丽一杯凉》、《低眉》、《风吹浮世》、《万物美好，我在其中》、《读画记》、《诗经别意》、《育婴记》、《独自美好》《植物记》等。

一

小时候的冬天，天尚麻麻亮，当我们赖在被窝里做梦，窗外刮锅烟子的声音隐约传入耳际。乡下的早晨，总是从这尖利刺耳的声音中开始的。

彼时，家家烧的是土灶，柴禾且都是稻草把子，烟灰重，不及三两日，锅底便积了厚厚一层锅烟。若不刮去，无论炒菜、煮粥饭，锅则热得慢，费柴。

村里主妇们每天起床，第一件事，去灶房端起大铁锅，往屋外，寻一处宽敞之地，将锅倒扣起来，大约与地面保持四五十度角的样子，左手稳住一只锅柄，右手持铲，将淤积的黑锅烟一下一下推掉，铁于铁之间的相互摩擦、碰撞发出高分贝刺耳的响声，让我们醒得彻底。这是要烧早饭粥了，做小孩子也该起床了。

屋外的一切都是被霜覆盖着的，特别凛然。邻居家的屋顶最惊艳，一垄垄拱起的鱼鳞瓦上一片洁白，太阳乍出，透出晶莹的光亮，凹下的瓦片依然黝黑本色，山坡一般微微倾斜的整片屋顶，被霜塑造成这样的一垄黑一垄白，富于层次感，一份无言的美默默萦绕——历经着多年的时光，存于心间的，依旧那么滋养人，既养了眼，又润了心。

每一家都是平房，矮得很，躺在我们家雕花大床上，透过窗户，便能欣赏到这么美的霜意黑白画，简洁而整饬，纵然静止不动，却一如湖面，在心里波光粼粼地荡漾着的。

去屋外，地上散落的几根枯稻草啊，一截断了的草腰子啊，一齐变得臃肿，覆满了剔透的霜。

村子四面的山岗上，种有大片小麦；田畈里的，是油菜，或者红花草。冬天的时候，这些农作物差不多长至一拃高的样子了，霜也喜欢光临它们，浅浅地薄薄地覆了一层，也不厚，怕它们受冻似的，痛惜着替它们轻轻搭了一层蚕丝被，隔了老远望，都一齐闪亮闪亮地在僻野远畈里。

前阵，我去桐城，有一日，起个大早，一行人赶往嬉子湖途中，经过一片田畈，久违的寒霜覆盖了一切翠绿的庄稼。我们下车，站在塘埂上，看着近在咫尺被霜所覆盖的菜园，橘子一样橙黄的阳光，铺天盖地笼罩而下，将我们每个人的身影拉伸得细且长。我一个人激动得说不出话来——霜是乡村的密码，唯有童年与之相处过的人，才会懂得它的凛冽与美。四周为清澈的空气所包围，偶尔一点点火粪的气味轻轻拂过，不注意闻，是感受不到的。这种若有若无的火粪气味，犹如德沃夏克《浪漫曲》，伊萨克·帕尔曼拉出来的，小泽征尔指挥的，悠扬在那个清新的早晨，是内在的激情，是生命的律动，是天地的美感。

那个置身田野的早晨，真是难忘。

一到了深冬，乡下的原野田畈，凡眼界里的，皆渐渐活成了一幅幅静物。

天，是钴蓝的天，有时，又是汝窑那样的淡青，连风都忘记光顾了，日子过得好慢。怎么比方呢？就是可以深切感知到，日子，它一点一点滴答滴答往前行走着的，是夜里一盏盏油灯下，是白日一座座稻草垛旁，妇女们纳鞋底的针，一寸一寸于袼褙上游走，那也正是日子留下的针脚。有时针钝了，戳不穿厚袼褙了，妇女们将针尖在头发棵里划拉两下，用的巧劲，亦或是轻功，针尖并未触及头皮，当然不痛了。沾了一丝头油的针，用起来便不再那么迟钝了。我外婆每次炒菜，往锅里倒完菜籽油后，有一丢丢油残留于瓶口，她在盖上瓶盖前，总要拿食指顺势一抹，揩到自己黑发上。莫非油能生发？

童年的乡下，大雪总是要来的。

山河更加静谧。

我们什么也不干，在家里烤火。有火桶、火钵。火钵造型美极，泥土烧制而成，圆形，上面拱起弧型手柄，便于拎起。

冬天的时候，家里主妇每天早晨的要务，除了烧早饭粥外，“捡火”也是必不可少的一项。通常烧一点稻草，再烧一点棉花秆或者山上砍来的栗柴，等明火燃尽，便将它们的余身全部捡进火桶、火钵里。火桶、火钵里事先预备了锯木屑、小杂木等，锅洞里出来的尚未燃尽的柴禾直接铺在这些琐屑上，再覆盖上厚厚一层稻草灰，不然，哗啦一下烧完了，用草灰盖住，是要它们慢慢着燃烧，可以管一天呢。到了晚上，再捡起一桶火，用来给孩子们炕棉袄棉裤，以及湿了的鞋袜。翌日，我们从被窝里爬出，将一双双手足伸进袄裤里不再寒冷了。

我们小孩子偏爱火钵，没有什么深奥的缘由，只因它小巧，可以拎起串门。火桶只能将人禁锢在家里，一般都是大人坐上去，纳鞋底，谈闲白的。再者，火桶，一家只备一只，家里人多，也不够用。有时，老人则拿着火钵暖脚，火钵上盖一只小铁栅栏，两只脚一左一右搁上去，慢慢烘。但，大部分用来烘手。

窗外的雪一直下，我们也有在雪地里玩累的时候，就也回了家，将心稍微收收，可是怎么能收得住？怎么办呢？胆大的孩子眼睛瞟向房梁，那里吊着一些种子，黄豆啊，蚕豆啊，南瓜籽、瓠子籽啊……趁大人不察，搬一架木梯横于房梁，迅速爬上，解开布袋结，掏一小把蚕豆种出来，一粒一粒埋入火钵深处，不及一分钟，蚕豆遇热膨胀，“嘭”一声顶开草灰，炸出一朵花，将之捡起，将灰吹吹，丢进嘴巴里，闭紧嘴巴闷咀，真香啊。

如今的物质太过丰富，纵然零食应有尽有，冬天却过得索然无味，当下的孩子如何体味出我们当时偷一把蚕豆种子的巨大快乐？

彼时，因生产力低下，田地里长出的粮食勉强只够一家人糊口，大人也不能额外多点些蚕豆、花生喂养我们。只有春暮之时，菜地边的几排蚕豆趁嫩摘下，尝尝鲜，做一碗蚕豆鸭蛋汤解解馋，还要记得额外留养几株豆禾，让豆荚养老做种，可不能光顾着嘴馋而绝了种，那是要被街坊四邻嘲笑的。

除了埋几粒蚕豆在火钵里，我们有时也会不畏严寒，去田里挖点荸荠回来，埋一两个进去，慢慢焐熟。烤熟了的荸荠，绛红色外皮渐渐收缩起来了，像极奶奶皱纹纵横的脸部皮肤。荸荠的皮，轻轻一揭，便脱了，囫囵丢入嘴里大嚼，脆、甜而香。手上、脸上遍布青灰，被大人发现，免不了训一顿。但，大多时候，大人都是发现不了的。到了某日，大人爬上房梁取下布袋，要去菜园点蚕豆时，才会发现当初留下的种子少了些，要说是老鼠偷吃了吧，又没见布袋被咬破啊。

实则，大人心知肚明，也就不责怪了——他们何尝不是打小孩子的人生活过来的呢？哪一个孩子的嘴不馋呀，那样贫瘠的年月，想想，我都要哭一场。

二

未曾谋面的朋友寄来一大包咸鱼干。冷雨连绵，忽然不去上班。特地留在家里，捯饬小咸鱼。

背靠暖气片数小时，一条一条剪去头、尾、鳍。满手咸香，一种经过盐与阳光合谋发酵的香，迫使人恨不得拿过一条小鱼舔一舔。

一堆鱼丛里，我认出许多鱼种，毛刀鱼，鲳条，白丝，以及鲢胡子，扑鼻的香气，弥漫整个屋子。不知为何，人一旦做着这些琐屑事时，原本一颗焦躁不宁的心，不知觉间，缓和下来了。窗外冷雨依旧，焦虑感以及对未来的恐惧感，渐退。

童年的日月里，外婆磨糯米粉，晒山芋干，切萝卜丝，腌雪里蕻……我都在一旁静静看着她做这些琐屑事，心里也是格外安宁。屋外同样冷雨，日子却那么舒缓有致，回忆起来，遍布永恒的圣光。

每年腊月至，外婆一定要磨一些糯米粉的。

头天晚上，将糯米浸泡于大木盆。翌日午后，开始磨粉。

皖南的石磨，与中国北地的石磨比，稍微有些区别，并非直接手推，而是配上一副长及一丈的木手柄。一根粗且长的麻绳搭于房梁，垂下的两端系于手柄两则。木柄前端有一个丁字型接口，直接插入石磨的木把手里，严丝合缝。

外婆站在原地，顺时针方向，以巧劲推着长木柄，石磨开始转动。挖一瓢糯米堆放于磨眼边沿，有一根洗净的竹棍平行架于长柄上，推几下石磨长手柄，再将竹棍拨一下，磨眼边的糯米就被划拉入磨眼里。糯米在石磨上下两片碾槽的挤压下，瞬间流出绵长的米浆，一直淌到巨大的木盆里。这场景，犹如老电影里的慢镜头，纵然是黑白片，但，每一忆及，也是拦不住的欢欣雀跃，仿佛给整个童年时光打上一道道追光，不论多老的年岁想起，总是温馨甜蜜。

昆曲界有一个名词——“水磨腔”，一般人怕是不太懂得。

什么叫水磨腔？倘若亲历过我外婆磨糯米粉的时光，自会瞬间意会。至柔至弱，如绣绸锦缎被微风柔曼地吹拂着的，便是水磨腔。

浸泡一宿的糯米粒，于石磨碾压下瞬间化为齑粉，涵容了水的柔软无骨，缠绵，悱恻，似滴非滴，缓慢地缓慢地流下来……

看外婆推磨，时间也变得慢些。那个久远的年代，日子一贯过得慢，有什么可着急的呢？没什么可急的。午后时光仿佛生来漫长，可以让人从容与风霜雨雪相处。

磨好的糯米粉静置一夜，慢慢沉淀。粉，落了底，用葫芦瓢轻轻舀去上面的清水。一块粗棉布裹上草木灰，攥紧，压在湿漉漉的糯米粉上，尽量将糯米粉里的潮气吸干，再一勺一勺挖到簸箕里，摊晒于太阳下，趁着三分干，将块状的粉团捏碎，粉芯子渐硬起来，团于掌心揉搓，就都一齐变成细粉了。

冬日向来刮西北风，糯米粉一般选在稻草垛的南边晾晒，最理想。

这些晒干了的细粉被装进坛里，留待正月十五，做元宵。皖南元宵，大如拳头，内里包了丰盛的芝麻碎与白糖，下在滚开的水里，起先沉下去，慢慢地，浮上来。熟透了的元宵，雍容而鼓胀，白得耀眼，盛一只，放嘴边吹几下，咬下去，黑而黏稠的芝麻碎瞬间流出，小孩子性急，迫不及待舔起来，甜而烫。

最可口的吃法，是将一锅白粥烧开，稍微焖上十分钟，再添火，将元宵一只只下进粥锅，让其在米汤里打滚浮沉，至熟透，吃起来，更加可口，平添了别一份粥油的香气。

外婆磨糯米粉的场景，悠长而舒缓，宛如钢琴始终停留于慢板，也像旧画一直挂在古旧幽暗的中庭，深深地印刻于脑海，永不再来的一段安宁日月，是童年的织锦上镶嵌的凤凰，有着冲天的斑斓与喜悦。

三

每至农历七月半，自会想起小时候吃到的一种东西，至今贪恋——叫做炒粉团子，或者炒粉粑。

将籼米浸软，捞起，沥水，趁未干之际，倒入石臼（俗名地宕）里碾捣。与石臼配套的一根石锤，有着长长的木柄，双手握紧，抡起，往石臼米堆里砸下，一锤，一锤，永无止尽……差不多时，拿葫芦瓢将米粉舀至木盆，用筛箩筛，顿时，一些细如发丝的粉状物自筛箩微小的孔眼倾斜而下，犹如飞絮落雪，木木樗樗的。米粉的白，永远比面粉高冷纯粹，她白得耀眼，仿佛栖息高枝的鹤，白得孤绝。筛箩上面的囫囵米继续倒入石臼，一遍，一遍，循环往复，直至所有的米粒都成了粉，抓一把在手心，尚有余温。

接下来，用大柴将铁锅烧红，倒入米粉翻炒，什么时候为好？当白粉变成焦黄色，满屋荡漾着稻米的馨香。

米粉经过高温烹炒，迅速发胀，做成粑或团子，口感异常松软，我们那里的人叫做“泡呵呵”的。

炒粉粑粑大多搭在白粥里，当早饭，抵饱——乡下，一天到晚，做不完的繁重农活。煮粥前，和粉，用温开水，等同于北方的“和面”。等粥开，团成一个个实心粑粑丢进锅，稍微焖一会，大火顶开，改小火，慢慢突粥——对，老家就叫“突粥”，非常形象化，米粒在锅里突突突往上跳，不叫“突粥”，该叫什么好呢？

咬一口炒粉粑粑，喝一口白粥，那样的早餐时刻，可珍可贵，是贫瘠生活中偶尔遇到的无上享受。若是夏日，桌上还有一碟山芋梗，那日子就更完美了。

炒粉粑粑除了湿哒哒的吃法外，还可干吃。所谓干吃，就是将炒粉粑粑贴在锅沿，稍微激点水，焖熟。火候要拿捏到位，火大了，会焦糊；火小了，又夹生。也有讲究的人家，在粑里装馅，无非是些干菜，佐点油渣，吃起来，自然味美。

岁月一日紧似一日地流淌，淌着淌着，许是不耐烦了吧，再也没人肯去光顾石臼了。等到想起来吃炒粉粑粑时，直接将米用机器里绞碎。这样省力做成的粑粑或团子，口感上大不如前。手工的食物，天然，纯粹，是机器代替不了的。

石臼怕是早已消失了，谁还有那闲工夫抡石锤呢？当回忆炒粉粑粑或炒粉团子时，不免舌下生津，一辈子也不能忘记。

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