成都“面神” 吃尽千家面独创“月旦评”

走访面馆。

面馆后厨了解情况。

汪军尝遍小面馆。

汪军平时爱阅读。

与陈婆婆交流。

抄手馆留影。

东汉末年，由汝南郡人许靖、许劭兄弟主持的月旦评，对当代人物或诗文字画等品评、褒贬。无论是谁，一经品题，身价百倍，世俗流传，以为美谈。因而闻名遐迩，盛极一时。今天的成都，也有这样一位奇人，他极爱面食，成都大大小小上千家面馆几乎被他吃遍了。从最近两三年开始，他不仅寻成都周边特色面馆“竭尽所能”，吃面之后还会写下文章，对汤色、劲道、口感和佐料的调配逐一点评。他独创了成都面食界“月旦评”，被网友尊称为“面神”……

A

吃面与写作

夹杂着喜悦和悲伤

60后汪军，高大魁梧，行路沉稳，说话沉稳。晚上7时，汪军与友人打车来到玉沙路的谭素面。

落座，取下围巾，摘下帽子，汪军不用点餐，老板谭大爷已经发话了：“老规矩，二两素面！”

在成都，稍微有点名气的面馆基本上都被汪军扫荡过了，对于有感觉的，他会再来，反复体验，这家谭素面，正是很对汪军胃口的一家面馆。一来二往，店老板谭大爷已经跟汪军相当熟络。

汪军出生在部队大院，从小热爱吃米饭的他，因为父母的关系，硬生生“被逼”爱上了吃面。汪爸爸是陕西人，妈妈是山西人，都喜欢面食。记忆中，他们家早餐稀饭馒头，午餐或者晚餐有一餐吃饭，但几乎每天都会有一顿面食。时间久了，汪军就跟随父母的习性爱上了吃面。到现在，一天不吃面浑身不自在。有时候中午跟朋友刚吃了饭，路过一家面馆，他还会进去吃上一碗面。

汪军吃面最疯狂的时候是2017年夏天，最多一天他吃了9碗面，一天三顿都是吃面，脆绍、牛肉、排骨面各一两。到现在，成都哪家面有特色，哪个区域有啥子面馆，汪军如数家珍。

部队大院长大的汪军，最终去了部队，在河北当了一名空军飞行员。

上世纪80年代，汪军退役后想考中央戏剧学院编导系，外语不过关，当编导的梦想破灭了。

不能成为编导，能成作家和诗人也不错啊！汪军的文艺情结一直在，他在部队就喜欢写作，写小说，写诗，写剧本。然而，一件意外让汪军的作家梦也几乎葬送。那天，他骑车出门，将所有手稿作品装进一个军挎，去杂志社投稿，随后又去参加诗人孙静轩与读者的见面会，孙静轩还送了一本签名档诗刊给他。激动不已的汪军将诗刊装进军挎夹在自行车后座上就往回赶，途经红照壁时，汪军发现后座上的包不见了，估计被人扯跑了。那本诗人签名档诗集，以及汪军创作生涯的全部家当都没了，回家后，汪军嚎啕大哭。

上世纪90年代，汪军开过公司，做过策划，写作的习惯一直未改。互联网开始迅猛发展，汪军开始尝试写小说在网上发，他的小说喜欢用成都话讲述故事，他说现在很多报纸电视喜欢用些莫名其妙的网络语言，他不喜欢。

B

尝遍小面馆

网友送他称号“面神”

明代散文家张岱有句名言：人无癖，则无趣。说明兴趣和爱好对人的重要性。汪军发现，自己对面食如此痴醉，自己更应该成为面食文化的推广者。

最近两三年，爱吃面的汪军开始尝试用成都话点评成都面馆的面食味道。他注册了百家号“面面聚到”，也在其他网络互动平台发帖，将自己的面食体验写成文章，图文并茂的发表在网上。他称，这样做绝对不是想给哪家店打广告，好吃，他不惜溢美之词；难吃，其评价也可能尖锐犀利。不图名利，纯属兴趣使然，吃了就走，事后点评，老板根本不认识他。

重点在哪？汪军觉得：“吃面本身就是一种舌尖的旅行，自己将这种味觉体验分享给大众，让更多的人参考，不失为一件美事！”

“较场坝是一条老街，平静时看不到几个人花花儿，鸡冠刺桐和构树的叶子混在一起，被风扫过，发出‘飒飒飒’的声气。可是一到中午，这条街摇身一变，倒像一条河，人，从街面涌上街沿，又从街沿退到街面，“钟记牛肉刀削面”门口的街沿上便是这人流的交汇处，‘摊头’铺满了吃面的食客。煞是壮观。

‘钟记牛肉刀削面’主打牛肉刀削，这是老板的自信，也是客人的肯定，这些年来，这碗面为钟家挣了不少的票子，也为钟记争得了太多的赞誉。牛肉在郫县豆瓣的调理下与各路码头的香料汇聚一堂，在钟老板的授意下完成了对顾客的味道礼仪，跪在食客的味蕾里悉心撩拨，让每一条手工刀削面裹缠着沉醉中的香意进入我们的咽喉，进入我们的享乐世界……”

这是汪军最近发表的文章，他的粉丝已经破万，推荐、转发和留言都很活跃。网友给汪军扣上了一顶帽子，称他“面神！”

“红星路附近最有名的老面馆有早先蓥华寺街的‘张记鳝鱼面’，‘华兴煎蛋面’，‘自力面馆’，其中‘华兴煎蛋面’可谓百年老店，开创了成都煎蛋面的品种，江湖地位不可撼动……”

“而北大铺盖面名字咋来的喃？它诞生于北大街。”

“武成大街的‘下面’老板是一个画家。”

……

他的面食体验文章点击率都很高，推荐上百万也有。

成都哪家的面主打什么？调味什么风格？性价比如何？汪军总能说得头头是道，所以对于网友对他“面神”的称呼，汪军虽然不置可否，但也成了不争的事实。他对成都面馆的熟悉程度确是无人能及。

C

坐动车吃面

寡妇面创始人亲自煮面

两三年时间，汪军把成都好吃的面馆几乎吃了个遍，于是，他开始将目光放眼成都周边。

温江的抄手，邛崃的奶汤面，羊马的查渣面也都吃过了，他听说内江的牛肉面很牛，于是决定坐动车前往。

那一趟，汪军来回坐动车车费就花了200多元，他在内江民族路最有名两家面馆“志强牛肉面”和“寡妇面”吃了3碗面，花了30元。

幸运的是，他碰到了基本“退隐江湖”的寡妇面创始人陈婆婆，陈婆婆亲自为他煮了一碗面，汪军与之合影并交流，感叹“不虚此行！”

汪军在体验文章中写道：上世纪八十年代初，陈婆婆一人带着四个孩子生活，处境艰难，惟有开面馆，做生意。最终开了这家面馆。开张第一天，铺子门前围满了人，大家七嘴八舌，有赞叹她勇敢的，有羡慕她新生的，当然也有担心她生意和未来的，走出第一步的陈淑芝做面是被生活所迫，“孤注一掷，也许还有条活路。我当时就是这样想的。”陈婆婆说。

“那时娃娃最大的十多岁，最小的才四岁多，没人帮我，只有让十五岁就辍学的女儿垫起砖，帮我下面捞面。”说到这里，陈婆婆眼眶泛红，湿润的苦涩渐渐浓郁。

“那个时候我只卖素面，八分钱，二两粮票一碗，另外还卖点抄手，生意还可以，一天能卖一百多块钱。”说着，老人家又露出一丝笑意。那时，她辞职以前的月工资是三十多元，房子租金是五元。

春去秋来，陈婆婆的生意日渐兴隆，一家人也有了安稳的生活，这样一做就是四十多年，内江人都喜欢她做的面，日子一久，客人便编排出这家面馆的名字“寡妇面”，“寡妇面是客人些喊出来的，不是我起的，”陈婆婆说道。“将就这个名字，我就注册使用了。”今年七十六岁的陈婆婆思路清晰，语气委婉，面相亲和。

素椒杂酱

最能代表成都面馆水平

汪军很爱往小面馆里钻，他说很多小面馆都是有故事的，其多年的执着坚守是打动自己的地方。

“成都有名的面都是苍蝇馆子，没有空调，条件艰苦。很多老板坚持几十年维系着小店的生意，甚至传承下一辈。那种坚守，让我很触动。”在汪军看来，面的用料、做法，细微之处都是老板生活的缩影和个性的反应。

每到一家面馆，汪军一般首选“素椒杂酱”。他的理由是“这个最能代表成都面馆老板的水平。杂酱面是最传统的面，既简单又考手艺。这个做不好，其他的就别谈了。”

选料，杂酱的炒制都有门道。“绍子一定要热，否则香味出不来。有的店，用冷绍子，说明生意撇，遇到这种情况，我绝对不会去第二次。”吃面颇有心得的汪军说：“进餐馆点面条，佐料与面的最佳搭配是点二两，二两，绍子和面能充分调和，一两显面少，三两则面多。”

汪军的品面文章发表之前，店家一般都不知晓，但发表之后都或多或少会给店家的生意带来一些影响。汪军觉得，自己的一篇稿子能让这家面馆的生意更好，那也是他最为欣慰的事。

位于福字街的“牛王庙老号全欣面”也是汪军喜欢光顾的面馆，因为全欣面的经营经历过辉煌与低谷，背后的故事让人感慨。

1983年，全欣面创始人邹代全辞去工厂车间主任的职务，在牛王庙上街34号开了那条街上的第一家面馆。从此也拉开了牛王庙面馆第一街的序幕。

“我家大概是在3月份开的面馆，爸爸用北巷子58个平方米的房子，和一个朋友换的11个平方米的牛王庙铺面，这样才开的面馆，记得开业当天生意特别好，旁边巷子里住了很多邻居，很多人端起碗来尝面，因为店面太小，大家都是蹲在街边吃的。”邹代全的女儿邹茜对汪军说。

随后，“家常味”、“吴记怪味面”在牛王庙兴起，与“全欣面”三足鼎立。

寒来暑往，曾经鼎盛一时的“老号全欣面”为何从牛王庙消失了？

其实，在经历了面馆创始人邹代全离世的悲痛之后，邹家的后人邹茜正与母亲厉兵秣马，准备从头再来。

2002年牛王庙老街拆除，“全欣面”几经转折，好不容易在望福街落下脚，2014年，邹老爷子不幸去世，一家人悲痛欲绝，再也没有心情继续经营，就这样偃旗息鼓，面馆歇业。

直到去年六月，邹茜又在福字街租下铺面，重新打开了父亲曾经酷爱的世界。

其实，邹大爷一直有个心愿，就是把以前在牛王庙做得好的那些面馆老板召集起来，找一个地方，重新打造牛王庙面馆一条街的盛况。

一看红油杂酱面加脆绍的卖相，就知道的确来自牛王庙，酥脆香腻的干臊子盖在湿软酱香的稀臊子面上，底料勾了麻酱，这是她家与新派杂酱面不同的地方。

汪军说，新店老味道。牛王庙全欣面价格亲民，味道巴适，“缺的只是尽快从阴霾中出来，把牛王庙第一家面馆的辉煌找回来，我想，明天一定和那年她家面馆开张的天气一样，晴朗，温暖。”

封面新闻记者杨炯

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