徜徉在桃州古城迎春街上有一座建于北宋初年的天寿寺佛

徜徉在桃州古城迎春街上，有一座建于北宋初年的天寿寺佛塔高耸映入眼帘；顺着迎春路向西行，刚过十字街步入景贤街，有一座青石门洞老县署衙鼓角楼（俗称“衙门洞子”）；也是建于北宋宁熙元年（公元1068年）。端详天寿寺塔和鼓角楼两处景点，就像桃州古城圆心似的。圆心不仅是桃州古城框定周边界线有了依托，天寿寺塔是全城制高点，城里居民灵魂上精神上有了皈依；县衙署鼓角楼是这座城统治权威的象征。

近代人张光藻主修《广德州志》和现代人孙耀东主编《广德县志》中所描述桃州古城的人文建筑古迹随处可见。而现在桃州古城怎仅存这两处文物古迹可供游人观赏，还有其他文物古迹在何处？

两本权威县志给了同一标准答案：兵燹。

近代，太平天国建都南京后，桃州古城就成了南京的后宫花园。咸丰十年（1864年）二月初三，太平军兵败后，护送幼主到桃州古城温妃府坻逗留40余天。这怎能不招来兵刃血洗桃州古城？一座30万人口大县，战争、瘟疫后，全县人口只剩下5000余人。

尘封的记忆中，河南光山、罗山县人下江南，湖北荆门、钟祥县人过长江来到古城桃州开垦沃土，横山野雉飞凫抖开灰垢的羽翼，野雉溜进祠山大殿寻窝下蛋，水凫成群嬉戏滑翔在横山湖面；十里香板栗园一棵棵板栗树，满身披挂着大红袍板栗迎着秋风，子子孙孙繁衍着在桃州古城。

古城山形地貌有“锁三吴襟两浙，接金陵连浙越”之势，也就成了兵家布阵撕杀必争之地。近代，桃州古城再次遭受日寇蹂躏，日本飞机丢下的炸弹就像横山湖面上的野凫一样密集，桃州古城承受一种前所未有的颤栗。

战后废墟上仅保存了天寿寺塔和鼓角楼吗？桃州古城里的老人记忆中，还有民主路向东到桃园巷口朝岳坊，法国传教士建造一座洋气十足的天主教堂及散落在城内牌坊等文物古迹。

天主教堂背后有一座非常宽敞宏大院落，占地有10亩。院内有欧式建筑，建筑物上的窗户全是用红黄绿橙蓝五彩玻璃镶嵌，绿树掩荫，置身教堂身心纯净。与之遥相呼应的天寿寺塔，每当夕阳西下，斑驳的光影闪烁的是我一段青涩童年记忆，那些快乐而忧伤的故事，早已浸透小巷蜿蜒的青石随我踏踩穿梭弯弯曲曲老屋巷道。

“文革”疯狂年代的“破四旧”行动，革命小将们花了大半天时间把教堂轰然拉倒，倒塌的教堂砖瓦废料全堆在后大院子里。城内所有的教堂、寺院、祠堂、牌坊无一能幸免于难，统统捣毁而后快。

鼓角楼、天寿寺塔之所以在日寇飞机轰炸、文革浩劫中得以保存，是因为需要有一个权威象征鼓角楼（县衙署）发号施令，而天寿寺塔保存纯属侥幸。因为它是全城制高点，日本人在城北有个军用机场，飞机在高空有个参照坐标；文革造反派要拉倒天寿寺塔，顾忌塔倒砸毁四周民房，被迫放弃毁塔的“革命行动”，就冲向帝国主义余孽建筑天主教堂，气数尽矣。

看来，近二千历史的桃州古城文物古迹被毁，兵燹只能是答案之一。“兵燹”的孪生兄弟--“愚昧”也是罪魁祸首。

即便在当今，毁坏桃州古城人文生态环境的行为随处可见。桃州古城几经规划几经拆迁，街道按“拉链”，古井随意埋，城河粪堵塞，屡见才不鲜。是谁在折腾来又折腾去，麻布袋上乱绣花，螺蛳壳里做道场，留下一座座不忍拜读的“鸽子笼”建筑物群，建构了桃州古城斑斓的灵魂？

城市乃是人类之爱的一个器官。即使是最优化的城市经济模式，也应该是关心人，陶冶人。

这能不能给居住在桃州古城的人一点启迪？

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