粥的幸福味道

□梅宇璞

粥的字形很奇特，两个弓之间有一个米，仿佛两个人弓着身子围着米劳作。在中国四千年有文字记载的历史中，粥的踪影伴随始终。我想起粥，就想起了家中三代人熬粥的况味。

祖母熬的粥黏稠醇香，浸染着她对晚辈的关爱与呵护。每天天刚麻麻亮，她就雷打不动地披衣起床，开始淘米，下锅，加水，用大火烧开。接着焖上半小时，让米粒充分胀开，香气淡淡溢出。再撒上一些豆荚灰，用小火熬上40分钟，水和米粒也全然融为一体，黏稠黏稠的，香气变得越发浓郁。我们这些小伢们就在这香味中睁开惺忪的双眼，从被窝中爬出，继而伸着懒腰走向厨房。我不止一次地问过祖母，粥为何要熬这么长时间？太费柴禾了。祖母不吱声，轻轻地敲一下我的小脑袋，同时递过来一碗粥。我搛上一些咸白菜、腌雪里蕻、萝卜干，哧溜哧溜地喝上两大碗，逢年过节还能吃上红辣椒丝爆炒的小咸鱼。后来得知，其实祖母是用粥调理父亲的胃病，同时滋养我们这些孙辈的身体。祖母目不识丁，却似乎通晓陆游的诗句：“世人个个学长年，不悟长年在目前。我得宛丘平易法，只将食粥致神仙。”。

母亲熬的粥绵密糍实，彰显她勤劳质朴、勤俭持家的品格。母亲生在农村、长在农村，过日子讲究从长计议、细水长流。她的奋斗目标是尽量多节余一些钱，留作我们弟兄几人上学、娶媳妇之用。祖母年迈后，她接管了全家的柴米油盐针头线脑。她爱煮山芋粥、糯米粑粥，因为这两种粥既省米省柴，又扛饿保暖。就拿糯米粑粥来说吧。糯米粑是家乡安徽安庆地区所特有的，它的制作工序很复杂：年前家家户户将糯米浸泡、发胀后磨成米浆，沉淀后成为粘性极强的糯米淀粉，再揉搓成一个个拳头大小的面坨；用大块肥肉在炕热的锅底抹上一层油，把面坨摊在油上，并压扁成一张圆圆的大饼，正反面炕上几遍，就成了外脆内糯的米粑。最后放入瓦缸中，浸上水，以防霉变，可以一直吃到清明前后。食用时，待粥处于小火慢熬之际，把米粑掰成扇形碎块放入其中，粥稠了，米粑也软化了。入口瞬间，粘、软、甜的味道迅速布满舌尖和牙缝，从口腔到食道，到胃，无一不被米粑熨得舒坦至极。如果此时再嘬一口自家腌制的豆腐乳，幸福得会让人战栗。母亲的熬粥之法，虽非糊口充饥，也算精打细算。她和千千万万中国母亲一样，既要管儿女吃饱穿暖，还要考虑儿女的长远生计。正应了明代诗人张方贤的那首《煮粥诗》：“煮饭何如煮粥强，好同儿女细商量。一升可作二升用，两日堪为六日粮。有客只须添水火，无钱不必问羹汤。莫言淡薄少滋味，淡薄之中滋味长。”

我自己熬的粥香浓馥郁，是对浮躁身心的一种净化。在水泥森林的城市生活，没有灶台，只有电饭煲、高压锅，想煮出柴禾粥的味道实在困难，只得在食材上下工夫，如各种豆类、小米、玉米、花生、红枣、黑芝麻、葡萄干、甚至胡萝卜、青菜叶等皆可。按照祖母和母亲的制粥流程，我用电饭煲长时间地熬制这些食材，照样让它们滋生出相当诱人的本真味道。纯香的粥味远胜过商店里的罐装八宝粥，让我摆脱食堂的大锅菜、外卖的冰凉、大餐的假翅汤、小饭馆的地沟油，也让我从人情世故的烦恼中解脱。此时，粥已不再是糊口之物，而成为一种平衡膳食、调剂口味的美食，一种让紧张生活变得富有情趣的养生妙品。试想，宅在家中，喝着粥，上着网，是多么幸福惬意的生活体验。苏东坡有书帖曰：夜饥甚，吴子野劝食白粥，云能推陈致新，利膈益胃。粥既快美，粥后一觉，妙不可言。我亦如此。

粥的味道，就是生活的味道。稠粘绵密，浸透着微小而确切的幸福。

味 道

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