难忘故乡一碗面

冯建军

离乡十余载，从扶风到榆林，早已习惯了驼城的豆腐、羊肉、抿节、饸饹、羊杂碎等美食的味道，但时不时勾动我味蕾记忆，让人口舌生津、垂涎欲滴的还是故乡那碗面，那碗臊子面。

那是一碗承载数千年关中饮食文化的面。它从周朝走来，滋养着每一位关中人，早已深深镌刻在关中人的骨肉里，时时挑动着人们的味蕾。端上一碗，顾不上欣赏黄的旗花片片、白的葱花盈盈，油汪汪的香气扑鼻，提筷挑面，薄、筋、光，呲溜一声吸入口中，吃面喝汤，酸、鲜、香，这就是故乡的名吃——臊子面。

臊子面流传至今，必不可少的就是那与之一起流传的美丽传说。据说周文王与群臣狩猎，猎杀一条蛟龙，人多肉少，为了与全民同享，把蛟龙肉切成手指头大小的肉丁，配以佐料炒熟，然后烧煮了一大锅蛟龙肉汤，俗称“臊子”，将擀成的细面条煮熟后，一碗一碗浇上蛟龙肉汤，与老百姓同吃同享，大家吃后赞不绝口，给此面命名为“蛟汤面”“浇汤面”，也叫“臊子面”。面随传说故事留存久远，传说给面披上神秘色彩。

传说美好，蛟龙难寻。如今的臊子面在数千年的历史演变中，变化、分化、保留、传承，添加现代元素，不断与时俱进。岐山人的臊子面里有红油辣椒，扶风人的臊子面里不放红油辣椒，武功人的臊子用鸡汤。汤回锅的叫“涎水面”，不回锅的叫“连汤净”，只吃面不喝汤，一口一碗，俗称“一口香”。可以说关中人把面食做精了。从形状说：细如发丝的称“龙须面”，两指宽的称“宽心面”，笔芯粗细的称“棍棍面”。从用料说：白面里加菠菜汁，称“菠菜面”，白面条中间加高粱，俗称“银裹金”；高粱面条中间加白面，俗称“金裹银”，荞面棍棍称为饸公式。不管什么形状、什么用料，皆可浇上臊子汤，吃出不同的口感，品尝不同的味道，蕴含不同的寓意，这也是臊子面在传承中的创新和发展吧！

“周原膴膴，堇荼如饴。”《诗经·大雅·绵》中记录了周人先祖、太王古公亶父率领族人迁徙到岐山脚下的历史，岐山、扶风就是古公亶父的辖地。广阔的关中平原盛产小麦，在这堇荼如饴的地方，小麦的品质自不言说。面食是关中人最主要的食物，关中的巧媳妇们都能用面粉做出数十道不同的美食。臊子面是其中最考究综合厨艺的，因为它涉及到面条的制作、臊子的炒做、汤汁的烹调，需要和、揉、擀、切、煎、摊、炒、烹、调等多种技艺。

我从小在扶风长大，上世纪80年代初那个物质尚不丰富的时期，臊子面是户族里有红白喜事或过年时才能吃到的美食。每每谁家过事，就早早候着，数着日子，等着那一碗面的香。到了过事那天，天麻麻亮，管事的往往派人到户族里各家去叫，到主家吃臊子面，去得早了人不多，汤干净。因为那时候吃过的汤都是回锅再煮，不断循环的，但大家吃兴不减，从来没有嫌弃过这回锅的汤。汤在沸腾中使得香料、盐、葱花、醋、肉臊子更好地融合释放了自身香味，汤似乎在时间与柴火的熬煮中更有味道，吃不到七八碗是放不下筷子的。吃完手帕抹嘴，打个饱嗝，空气里飘散的都是臊子面的香。过年走亲戚，从初二到初十家家早晨都用臊子面待客，连吃八九天，竟也不腻。

往事历历在目，不觉离乡已是数年。在榆林和同事相聚，谈起扶风的臊子面，好多人说吃过的汤回锅实在难以接受。我想不同的地方有不同的饮食习俗和文化，流传千年的吃法必有他的道理。

可以说2003年那场突如其来的“非典”，彻底改变了流传数千年臊子面的传统吃法，为了干净卫生，汤不再回锅了。其实早在“非典”之前，扶风的“一口香”就已经采取这种方式解决汤回锅不卫生的问题。

前段时间，曾经在扶风主管文化旅游的县长来榆林调研，谈起扶风的臊子面，他认为扶风的“一口香”是周朝贵族常吃的美食，是臊子面中的阳春白雪，保持了臊子面的本色和最初的传承，继续滋养着这方土地上的老百姓。

扶风臊子面，流传数千年，那一口香穿越时空，跨越贵族和贩夫走卒的界限，让所有的周原人迷恋，让扶风在外的游子迷恋，那长长的面一头牵着故乡，一头牵着思乡游子的心。多少回梦里吃面，醒来时垂涎盈巾，难忘故乡啊，难忘扶风那碗臊子面。

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