虽非调和鼎鼐事 却是当炉文雅人

◎王 跃

1930年，李劼人不满军阀的蛮横统治辞去成都大学教授一职后，开了一家名叫“小雅”的菜馆，其设计的豆豉葱烧鱼就曾是小雅菜馆的名菜之一。这家馆子地处成都的指挥街，李劼人夫妻二人和子女任厨师及招待，其经营的面点和几样地方家常味便菜，都是时令蔬菜配合，不是什么珍稀品，每周更换一次，有三四十种之多，物美价廉，当时成都文化界教育界人士多来此品味。成都大学的教授们及文化界名流每月30日约定在小雅聚会，打平伙，这就是那个年代的AA制。每到此时，总是由李劼人主厨，大伙叫他大师傅。记者濮冠云为之撰联：“虽非调和鼎鼐事，却是当炉文雅人。”

李劼人开菜馆是一种生活所迫，亦是一种宣言，表明在那个时代文人的无奈。“小雅”就是当时成都的文艺沙龙，李劼人毕竟在法国留过学，对西方的那种文明了熟于胸。当时无数的社会名流、贤达、文人、记者、教授乃至于市民汇聚于此，品着川菜，谈论着时事，在封闭落后的内陆成都十分抢眼。

李劼人15岁时父亲就病逝，母亲因腿疾不能行走，家里杂事包括家务、照顾长辈全由他承担，所以李劼人从小就练就了一套烹饪的好手艺。难怪作家沙汀写道：“观摩有术，从选料、持刀、调味以及下锅用铲的分寸火候，均操练甚熟。”蜀中文人大多会吃会做，李劼人不仅善吃善做，还善于总结和比较。他曾留学法国4年又10个月，兼任同学们的厨师长，做熏肉找不到花生壳，竟到外国人家那里去买花生，难怪他后来成为一代文学巨匠的同时还成就为川菜大师。他的经历再次印证了坊间的一种传说：不会吃的人，不善吃的人和吃不出心得的人绝不是一个好人。果然，世间几乎所有名声大噪的文人都是能吃会吃善吃之人，正因为如此，各种美食才得以名满天下。

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