春分一过太阳变得妖冶起来下班已近黄昏迎着斜阳骑车明

春分一过，太阳变得妖冶起来。下班已近黄昏，迎着斜阳骑车，明亮的光线把眼睛刺得睁不开，耳边春风逶迤，人在车上扑扑扑向前，身心无来由的宽阔浩荡———这是要往大菜市去的方向，冬天的时候，我找紫菜薹，春天就找细鞭笋。

菜市不愧与人慰藉之地，红叶绿蔬，处处生趣。七八根细鞭笋买回来，剥笋衣，去老根，滚刀切，淖水，搁置一旁。前夹肉五六两，切块备用。锅热，倒素油，添姜块、葱断煸香，加前夹肉，煸出油，滴酱油少许，煸至入色，随后放笋同炒一两分钟，加冷水，大水煮开，改炆火，慢慢焖，直至水干，取锅。笋段被猪油浸得灿亮，装在盘子里小油泡直冒，顺势搁一块到嘴里，鲜，嫩，滑，脆，烫着舌根一并呼啸到了胃里，可慰———肺腑肝肠。我常年带娃、上班、家务，一样不耽误，活得累心。好不容易到了春天，无论如何，餐桌上，得有一盘油焖笋，不然，活得太亏了，春光负不负都无所谓。

春天的细鞭笋价格不菲，若非土豪之家，天天吃，实在讲不过去。有时只买两三根，与猪小排同煨，一则降火，二则吸油。待揭开高压锅盖子，那香味没法形容———猪骨头经过高温煨煮，一种有力道的傻乎乎的香四处扩张，恰好被笋子的清气适时规劝了一下，就不再那么铺张霸道，算是稍微往内里收了那么一点，这样就简单多了，小孩子喝起来，没个足。煨出的笋更脆，渣茎全无，于舌上化为无形。一餐饭下来，浑身舒坦。

春天，除了笋，荠菜不能不吃。大部分人买回，不是跟肉一起包饺子，就是包馄饨。何等的繁琐麻烦，我们家直接下汤吃。荠菜根留着，是香的主题曲。但凡野菜，都嗜好重油伺候。下荠菜的汤最好由筒子骨熬成，汤上飘着好厚的一层油，肥白肿胖，漫漫漶漶，渺无边际，只要把荠菜投进去，再厚的油，即刻遁了踪影。

一盆荠菜汤上桌，香气清远，袅袅凫凫，荠菜飘其上，在汤的浸润下，绿得灵魂都活过来。一根根搛到白米饭上，同往嘴里送，滋味无限。也只有到了春天，才会吃到这么可口的菜。近日临睡前，翻汪曾祺画册。汪老头把春天的荸荠和杨花萝卜画得憨拙可爱，仿佛刚从地里取回的，简直闻得着土腥气。哪怕一颗老蒜呢，资深望重地一屁股坐在案板前……我翻来覆去看，终于明白--俗世烟火，最能留得住人。人间的生趣，怕多是寄托在一瓢饮一箪食上。诗人海子当初若有小儿绕膝，有个温暖家庭，怕也舍不得弃绝人世吧。

吃完荠菜，再喝汤———原来重口味的势利的荤汤，在荠菜的洗礼下，再入喉，也格外添了别一份情怀。

吃了十几年的荠菜，一直无以形容荠菜的那种香，天生一股乡野之气，间或一点拒人的骄傲，总归是一种有情怀的香，也仿佛有来处，淡淡远远，清清冷冷，犹如文人，躬耕书斋皓首穷斑。

前年，帮我们带孩子的阿姨从老家带一包干荠菜。我把她们与肥瘦相间的肉一起红烧了，香飘满屋啊，至今思念。干荠菜的香味与干马齿苋、干野芹同质，都是历经阳光长久的发酵而更耐人寻味。这些干野菜的香，是直捣黄龙的香，相较之新鲜采摘的香，更具杀伤力。

说来说去。每到春上，还是想念芜湖的一道汤。春分前后，河蚌最为丰腴。那些年的芜湖菜场上，总堆着小山似的河蚌壳。新鲜的河蚌肉买回，摘掉脏腑，入水滤掉沙子，入砂罐，加黄酒、姜片，清水煨炖。河蚌肉老，急不得，须慢慢熬，直到肉烂汤白。讲究点的人家，在汤里略加几片火腿提味，更香鲜。春风燥干，河蚌汤擅长消火滋肝，餐桌的上选。

合肥周边水系不多，难见河蚌。偶尔在鱼摊碰见一二，鲜有人光顾，我也没那么多时间伺弄了———合肥的河蚌真寂寞。十几年前的芜湖，家家主妇青睐，排队等着杀河蚌，不晓得多热闹。其实，驱闹，才是饮食的生趣所在。

东讲西讲，春天也过得差不多了。

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