合肥名楼：看遍千番景 阅尽庐州事

○“四牌楼”昔日景象

○今天的“大钟楼”

○稻香楼

○五凤楼

○“大钟楼”不仅是地标，也是老合肥人眼中的“城市手表”

○如今的“四牌楼”李福凯 摄

○历史上的“四牌楼”

○稻香楼的稻香亭

名楼文化是我国优秀文化遗产，它集历史、文物、艺术、文化，自然景观与人文景观于一身，集成了中华民族文化的精髄，现已成为五千年中华文化的瑰宝。作为有着2000多年历史的古城，合肥有着悠久的名楼文化，以其醇厚、精深的文化底蕴陶冶着历代仁人志士的情怀。

“沧桑”四牌楼饱经风与霜

老合肥都知道这样一首民谣：“一人巷难走车轿；二郎庙无人把香烧；三孝口三子尽丧；四牌楼范家修造……”在合肥老城，有一个范氏宗亲积聚的地方，位于今天的长江路与宿州路交口处，也是合肥的“老四牌楼”。

说到“四牌楼”，不少人都以为是长江中路与徽州大道交叉口周围的四幢联式建筑，其实，那里并不是最早的四牌楼。根据《合肥县志》记载，合肥老四牌楼位于镇淮楼(今鼓楼十字街)南，明代这里为二层木楼，上奉奎星，但屡遭兵燹，破败不堪。如同我国历史上诸多古老建筑的命运一样，600多年来，合肥的“四牌楼”也是饱经风霜、历经沧桑。据传在上个世纪初期，屹立于当时的小东门街与前大街交接处的“四牌楼”，是座砖木结构的三层亭楼，底层各有一门，均可通行马拉车。到了兵荒马乱的1927年，这座1803年重修的“四牌楼”毁于一炬。其失火的原因，当时就有“范家秉烛夜读蜡油燃火”与“范家炸油条碰翻油灯”二说。

翌年，合肥城中的各界人士纷纷捐款，在原址上重建了一座“四牌楼”。此次重建的“四牌楼”，是一座亭阁式建筑，其底层的东南西北四面，各有一扇洞开的城门，宽敞高大，可以顺利地通行卡车。抗战初期，不顾礼义廉耻的日本侵略军炸毁了悬挂着“礼义廉耻”牌匾的四牌楼。四牌楼作为当时合肥最高的建筑虽然在20世纪仅仅存在了十年，但四牌楼一带如今已成为老城区最繁华的交通枢纽和商业中心。

于合肥而言，历史悠久的“四牌楼”，是蕴含厚重、不可多得的历史文化记忆之一，具有无可比拟的丰富性和独特性。

首先是历史记忆。在合肥，只要提起“四牌楼”，就像是打开了老合肥人的记忆闸门，立即唤起人们的怀旧情怀。解放前，合肥曾多次遭到外敌侵犯，也涌现出许多可歌可泣的英雄事迹。抗战初期，“四牌楼”的外墙上曾经挂起“抗日救国”的匾额。可惜在1938年5月14日，“四牌楼”突然遭到侵华日军的飞机轰炸，不幸再次被夷为平地。日军的无恶不作不仅使供奉神明的“四牌楼”未能逃脱一劫，也在中华民族的历史上留下了可耻的记忆。

其次是文化记忆，当年人们建造的四牌楼，亦名魁楼，又叫奎星楼，为的是供奉主文运的文曲星神像，希望借此让合肥的文脉延续、文风昌盛、文运高扬。时至今日，合肥老人中还流传着关于“四牌楼”的童谣：“葫芦头（即小孩），打酱油，一打打到四牌楼，你烧香来我磕头。”这就是说，孩童们当年只要到了“四牌楼”，都要向文曲星神像磕头烧香，表达希望通过当时的科举考试取得功名的美好愿望。

“四牌楼”一带一直是合肥老城的中心。它的东西两侧，原先是叫小东门街、前大街。抗战胜利后，自小东门到大西门这条5华里的长街改名为“中山路”。解放后，又截弯取直并拓宽，1955年更名为长江路。1956年初，合肥市曾经正式设立过城市中心点，其位置就在现在的长江中路与宿州路交叉口处，也就是当年的“四牌楼”所在地。今天，尽管城市已扩大了许多倍，但“四牌楼”依然是很多合肥市民心目中的“市中心”，给一代代合肥人留下了集体的生活记忆。

随着时代变迁，上世纪五十年代，“四牌楼”有了新的解读——长江中路与徽州大道交叉口周围的四幢联式建筑，即市百货大楼、市供电局大楼、省轻工大楼、市新华书店大楼。它们四角相犄、规范对称，典雅严谨、宏伟壮丽，在当时的合肥老城区一片低矮的建筑中，显得鹤立鸡群、与众不同。自此，“四牌楼”被合肥人赋予了新的意义，记录了他们沿着大时代脉络前行时，一个个琐碎却真切的生活场景。

市政府还于1985年在四牌楼建造了合肥首座人行天桥——范巷口天桥，也就是人们俗称的四牌楼天桥。这个当时的“新鲜事物”，曾是合肥市中心无可代替的地标，在当时，不仅承担着帮助行人过街的重任，还是风靡的“夜游”处——在空调没有普及的年代，炎热的夏夜，一张张草席在天桥上依次排开，孩子们的欢声笑语、大人们的愉快交谈，一家家的纳凉时光，成了老合肥一道独特的风景线。

此后的23年中，四牌楼天桥经历无数风雨洗刷和世事变迁，而随着城市的发展，已经显出一些龙钟老态的四牌楼天桥逐渐风光不再，但却依然承接着每天南来北往熙攘人流的脚步，直到2008年5月，四牌楼天桥在拉开的长江路改造大幕中永远退出了历史舞台。但只要提起四牌楼，这座天桥，一定是属于它永恒时光中不可磨灭的珍贵记忆。

四牌楼，它曾经是记录合肥城市历史文化的一个重要载体，它曾经是城市的一道靓丽风景，它也曾经是城市与人情感沟通的一座精神桥梁。它为合肥留下的记忆经久不衰。

“威武”五凤楼昔日登高处

提起“五凤楼”，可能很多人并不熟悉。它是威武门的城门楼子，过去曾是合肥人重阳登高的好去处。

旧时庐州七座城门里，威武门是最大的。其上还有五楹二层的城门楼子，名曰五凤楼，也叫回风楼。每逢重阳节，城里的老百姓纷纷登楼赏景，极目远眺，煞是热闹。

五凤楼是我国城门楼子的一种样式，历史上许多城市都有类似的建筑。最著名的当然是紫禁城的正门，那里的城门楼子为五座崇楼，以游廊相连，东西各有一座阙亭，形如雁翅，俗称“五凤楼”。

威武门上的五凤楼规模要小得多，依照《嘉庆·合肥县志》记载：“楼五楹、二层。”楹的本意是柱子，古文里有“丹桓宫楹”的说法。不过这里的楹是量词，为计算房屋多少的单位，一列为一楹，就是说五凤楼就是五排房子。

合肥的七座城门都有城门楼子，但都是平房式的建筑，只有五凤楼是两层。五凤楼到底有多高？过去有一种说法，京城的前门楼子是九丈九，到了地方要减去2/3，应该是三丈三。其实连这个高度都不到，只有三丈，说五凤楼“城门楼子三丈三”，应该是文人的猜想，可能也是为了说起来顺口。

合肥这个地方很独特，周围名山环绕，叫得上名字的就有紫蓬山、四顶山、大潜山、浮槎山、龙泉山、大蜀山等，但都距离老城区很远。即使是大蜀山，现在已经位于合肥市区了，但在交通不便的过去，那只能算得城郊。

合肥人有重阳登高的习惯，但大多数人都懒于奔波，除了少数有马车、轿子的富裕之家，还有附庸风雅的文人去大蜀山享受秋高气爽的天气，大多数人家都是涌到威武门，登上五凤楼一览秋景。

那时的合肥城，除了几栋外国人盖的洋楼外，基本上都是平房，最高的也就是二层小楼。而高约三丈的五凤楼鹤立鸡群，加上城外没有高大物体的遮挡，站在五凤楼里，可以往东看见十里以外的景象，而城门外就是著名的庐阳八景之一“淮浦春融”。

五凤楼的前面是个瓮城，中间有个陷马坑。战争年代，那是一处重要的攻守战具，兵书上说，典型的陷马坑“长五尺，阔一尺，深三尺，坑中埋鹿角枪、竹签。其坑似亚字相连，状如钩鏁，以草及细尘覆其上，军城营垒要路皆设之”。

不过，既然有兴趣重阳登高，必定是在歌舞升平时期。陷马坑上早已覆盖上石条，以方便行人、车马进出。据说有文人雅士经历了烽火连天的日子，太平盛世时登上五凤楼，看到城外田野里劳作的身影，不禁感慨，随口吟出了“向日满城骑战马，而今四野尽耕民”。这个人就是戴复古，南宋著名江湖派诗人。有一年他在游历途中经过合肥，恰好时逢重阳，写下了著名的佳句。

据说威武门很牢固，即使用炸弹炸城门，也是纹丝不动。当地人说，抗日战争时期，日军的飞机曾经想将威武门连同五凤楼一起炸了，但炸弹总是投不中目标，无奈，只好将城外的坝上街、城里的前大街炸了个遍。

不过，五凤楼从建成之日起，直到上世纪50年代拆除止，建筑的完整性超出了另外几座城门楼子。

早在元朝末年，合肥古城的城墙就多塌毁了，城门楼子也是破败不堪。庐州卫指挥佥事马世德筹集十万贯钱财，将城作了整修。到了明弘治年间，古城因年久失修再次呈现出废缺的状态，庐州知府马金度也是筹集资金修葺。那时威武门的城门楼子还不是五凤楼，直到1763年，清政府“征用皖属三十四州县的人力、物力，耗白银十一万四千两”，重修庐州府城。那次修建，城墙全部用大青砖砌成，重开威武、时雍、南薰、德胜、西平、水西、拱辰七门，并增设许多谯楼，五凤楼就是在那时修建的。

有文字记载说，威武门城门楼子前面还有壕沟，大约深1.9丈，宽42丈，壕沟上面是吊桥。有学者称，所谓壕沟其实就是护城河，那上面的吊桥是合肥七座城门仅有的两座吊桥之一，另一座是在德胜门前。

到了清朝晚期，李鸿章的胞弟李鹤章就住在东门大街，当时半条街都是他家的。李家不仅在城里经营典当、钱庄等买卖，在乡下还有大量的田产。当时流传着一副对联：“宰相合肥天下瘦，司农常熟世间荒”。

李家祖籍在合肥东乡磨店祠堂郢村，每当收租季节到来的时候，必定要穿过五凤楼下的威武门，经过护城河上的吊桥。每次放下拉上的感觉很不方便，于是财大气粗的李家命人在那里拆除了老桥，重新修建了一座石拱桥。那是一座三孔的石桥，即今天淮河路桥的前身，多少年来匍匐在高大的五凤楼下。

“传奇”稻香楼文人好雅集

“雨过城荫碧淑长，画龙彩鹢斗芳塘。使君心似冰壶月，不闻荷香闻稻香。千村花柳映凫鸥，府主清廉岁有秋。租吏缓来兵甲远，野夫真卧稻香楼。”在合肥老城西南角一个三面环水的半岛上，略有起伏的山丘绿树中掩映着一幢幢不同风格的别墅琼楼。那里有一个很好听的名字——稻香楼。初识稻香楼的人，都为稻香楼到底是一座楼还是一个地名而纠结。事实上，稻香楼从文人雅集的场所到今天的著名宾馆，走过它特殊的历史。

稻香楼位于合肥市金寨路中段，东临环城西山公园，北接黑池坝风景区，三面环水。起初是清代合肥龚氏私家郊外别墅，因稻香楼“汀畦飘渺，仿佛蓬莱”，很快成为合肥名胜，文人墨客常会于此。

清初，合肥人龚鼎孠从浙江仙居知县退归后，在合肥建稻香、水明二楼，一时间，成为文人吟咏唱和的场所。据考证，其兄龚鼎孳就曾携如夫人顾眉数回合肥，住稻香楼，与地方文儒互有唱和。龚鼎孳博识洽闻，诗文并工，在文人中声望很高，时人把他与江南的钱谦益、吴伟业并称为“江左三大家”。顾眉号横波，原为南京“秦淮八艳”之一，不仅貌美，而且工诗善画，精音律，尤擅画兰，著《柳花阁集》。当时以才艺双绝，与文人名士交游甚广而名动一时。因为诗界才子和伶界名媛的入住，稻香楼有了美丽的传奇。

龚家所建的稻香楼有浮桥与城内相连。岛内有镜亭、蕉窗、竹坞、复道等景点，《庐州府志》描绘：“汀畦飘渺，仿佛蓬莱。台榭参差，规模阆苑。”环顾四周：“平沙落雁，长虹影入春波；粉堞栖鸟，密雉辉连夕照。”这里的“长虹”和“雉堞”指城墙和垛口。至于登楼远眺，则景色分外绚丽，视野更加开阔。在这里盘桓流连，不啻为赏心乐事。

《定山堂诗集》中有：“雨过城荫碧溆长，画龙采鹢斗芳塘。使君心似冰壶月，不问荷香闻稻香。”稻香楼的存在，少则数十年，最多 140年，这是从龚鼎孳、龚鼎孠兄弟晚年到嘉庆《合肥县志》付梓推算出来的。据考证，龚鼎孳、龚鼎孠之后，清大学士李天馥和李孚青父子也到过稻香楼。李天馥和庐州知府张见易还曾留住清代画家、中国画一代宗师石涛于稻香楼月余，石涛后来在其名作《巢湖图》的跋文中还叙及过他在稻香楼内与尚书太守们诗酒唱和之乐事。这就更增添了稻香楼的文化底蕴。

乾隆年间，稻香楼历风雨百年，后逐渐荒圮坍塌。清人邵陵在目睹稻香楼遗存后有诗云：“惨淡郊原落日黄，一声秋笛下牛羊。高楼不见人危倚，依旧西风送稻香。”上世纪50年代，稻香楼一带重新规划并加以绿化美化，建起稻香楼饭店(今称稻香楼宾馆)。上世纪80年代，又新建庐阳饭店，稻香楼的南面还陆续添建了安徽饭店、梅山迎宾馆等，这一带现已成为安徽省和合肥市对外接待的中心。

现在的稻香楼，树木苍郁，竹影扶疏，静谧幽雅，鸟语花香，有假山、喷泉、荷花塘和多种花卉供宾客观赏，更有环湖路、湖心岛、石桥、凉亭供休憩，山中有水，水中有山，水光山色，园林式风格与合肥绿色城市的氛围浑然一体，相映成趣。

“最高”大钟楼城市大手表

位于徽州大道和芜湖路交口的大钟楼，在今天看来，是一座很普通的楼房，新修的外墙，几乎没有了沧桑的感觉。然而，顺着历史长河往前追溯30年，合肥大钟楼，曾经是上世纪八十年代合肥地区的最高建筑。在那个时代，当钟声旋律在合肥上空鸣响时，人们总会停住脚步，习惯性地向钟声方向寻找……如今，大钟楼已入选“合肥市区第一批历史建筑”名录。

其实，“大钟楼”是合肥人的通俗说法，它的全名应该叫作“合肥长话通信枢纽工程”。它的建立，使得当时的合肥市长途电路总容量增加了2.4倍，当时，合肥市电信局芜湖路支局办公于此。

据资料记载，该楼是邮电部设计院负责工程总体设计，施工单位为安徽省的第三建筑公司。大钟楼于1975年动工建造，1980年12月投入使用，建筑总面积19547平方米，其中主楼14852平方米，全部为钢筋混凝土框架结构，抗震设计按规定八度设防。塔楼上有双层平台，安装微波天线，楼顶部设直径约4米的自鸣电钟4面，主机房楼为7层，层高5.1米，总高度37.5米。塔楼从地面至航标灯尖净高为82.55米，是当时合肥地区的最高建筑，被誉为“合肥第一楼”，成为合肥市的标志性建筑。

82.55米，放在现在实在是不起眼的高度，而当时，“大钟楼”在周边一片低矮的建筑中无疑是科技和高度的代表。有十来年，在土路上建起的这座大钟楼成为合肥的名片，在合肥地方粮票上、香烟纸盒上、商品包装纸上都出现过它的身影。

大钟楼在合肥人心里的那份情感归属，除了它与人们生活的密切相关和宏伟的建筑外形以外，还有一个更重要的原因，就是每当整点便回荡在整个合肥的钟声。在手表还不是很普及的当年，大钟楼成为市民知晓时间的重要途径，因此，它也被合肥人亲切地称为“城市手表”。

当时在合肥城区的任一角落，都能听见大钟楼发出的声音。每天穿越大街小巷的老合肥人，都已习惯在大钟楼钟声的指挥下生活。从大钟楼第一次报时的那天，这个城市的脉搏便开始跟着它一起跳动。

上个世纪80年代，从早上6点到晚上9点，每逢整点，回荡在合肥市民耳侧的是熟悉的《东方红》。纯粹的机械报时，再加上钟楼里的防水措施也不到位，每天对时，也免不了出现四面钟时间各不相同的情况。到了上世纪90年代初，上海电动厂不再生产大钟楼的相关零配件了，这使得机械大钟被石英钟所取代，整点报时音乐也被换成了法国乐曲《钟声》。2003年，大钟楼外表重新装修，同时，大钟报时采用了先进的GPS进行卫星校时，走时更准确。（下转06版）

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